Охотничьи собаки. Основные породы охотничьих собак. Нагонка молодой гончей. Воспитание щенка легавой и т.д.

Охотничьи собаки

Описание пород охотничьих собак. Охотничьи собаки - гончая, лайка, легавая, фокстерьер, другие. Выбор, содержание, натаска. Болезни собаки, помощь при заболеваниях. Рисунки.
Охота с охотничьей собакой кроме большей добычливости приносит несравнимую радость от наблюдения за хорошей работой собаки, ощущения присутствия надежного помощника на охоте, придает азарт и эмоциональную насыщенность охоты. Поэтому, как правило, каждому охотнику хочется приобрести собаку. Выбор собаки дело достаточно сложное. Не стоит приобретать беспородную собаку, так как такую собаку редко удается натаскать для качественной работы на охоте. Опытные охотники всегда приобретают породистого щенка с документами - родословной, дипломами испытаний производителей, сведениями об участии в выставках, информацией о практической работе на охоте.

В настоящее время существует следующее разделение на породы охотничьих собак: легавые, гончие, лайки, норные, борзые. Выбор того или иного помощника на охоте зависит от предпочитаемого вида дичи для охоты, возможности создать условия для содержания собаки, природных условий в данном регионе.

Легавые собаки предназначены для охоты на пернатую дичь. Ее задача разыскать птицу, сделать стойку, поднять под выстрел и подать убитую птицу. Также легавая должна уметь разыскать подранка. Иногда некоторые породы легавых используют и на других охотах.

Основными объектами охоты с гончими являются заяц и лисица, хотя используют их и для охоты на волка, кабана, косулю и др. Гончая преследует поднятого зверя по следу, а охотники имеют возможность, определяя по голосу ход гона, перехватить его.

Наверное, наиболее универсальные охотничьи собаки это лайки. Их часто используют для охоты практически на любую дичь. Конечно, лайка не может состязаться, например, с легавой на охоте по птице, но она поможет поднять дичь, найти подранка. Основными объектами для охоты с лайкой являются кабан, медведь, белка (копытные и пушной зверь).

С норными охотятся на лисицу, барсука. В настоящее время часто используют для охоты на кабана.
Борзые собаки отличаются высокой скоростью бега, и они способны на открытой местности догнать зайца, лисицу. Этой особенностью борзых собак пользуются любители таких охот.

Охотничьи собаки должны быть зарегистрированы в соответствии с правилами, установленными местными органами власти. Кроме того собаки учитываются в охотничьих обществах. Наличие охотничьей собаки дает некоторые преимущества охотнику и в виде более раннего разрешения на открытие сезона охоты.

Необходимо иметь в виду, что содержание охотничьей собаки накладывает определенную ответственность на охотника и в виде необходимости контроля перемещения собаки. Собаки, бродящие без хозяина, могут быть отловлены как безнадзорные, на владельца может быть наложен штраф. Нагонка, дрессировка, натаска собак должна проводиться в специально отведенных условиях, в противном случае наличие собак в охотничьих угодьях может быть приравнено к браконьерству.

Основные породы охотничьих собак

Легавые
Гончие
Норные
Лайки
Борзые

Нагонка молодой гончей
От того насколько качественно будет проведена нагонка и дресировка молодой гончей полностью зависит дальнейшая польза от работы взрослой гончей и наслаждение от охоты. В приведенной статье опытным экспертом по испытаниям гончих подробно описан процесс нагонки гончей. С какого возраста начинать нагонку, выбор условий проведения, влияние наследственности и др....
Воспитание щенка легавой
Воспитание и дресировка щенка легавой. Основные задачи дресировки. Приучение к чистоплотности. Обучение щенка к подходу на кличку и свист, приучение к ошейнику. Обучение поведению на различных охотах, стойка, подача дичи. Знакомство с крупными охотничьими животными....

Нагонка гончих

 Обучение молодой собаки розыску, преследованию зверя, подготовка к охоте. Гончие - дрессировка, нагонка, рекомендации. Гончая на охоте.
 Нагонкой принято называть обучение молодой гончей розыску и преследованию зверя, а также подготовку гончих к охоте. Приступать к нагонке рекомендуется только после прохождения курса общей дрессировки, что по отношению к гончим называется приездкой. Как же проводить нагонку? С какого возраста, в какое время года, по какой тропе, по какому зверю, сколько на нее потребуется времени, можно ли существенно изменить в лучшую сторону природные качества молодой собаки, как избежать возможных ошибок и, в конце концов, как из выращенного щенка сделать надежную рабочую собаку - вот основные вопросы, которые встают перед начинающим, да и любым охотником в преддверии столь интересного и ответственного занятия.
  Известно, что никакой нагонкой невозможно изменить уровень полученных гончей в наследство от своих родителей чутья, голоса и паратости. Нельзя воспитать в собаке и злобность - эту наследственную предрасположенность гнать хищного зверя. Данные качества не удастся изменить приемами нагонки, и какими они получены собакой от природы, такими останутся до конца ее жизни.
  Добычливость, крепконогость, нестомчивость и способность ориентироваться в пространстве также наследственны, но, в отличие от первых четырех качеств, в какой-то мере могут быть усовершенствованы нагонкой и тренировкой. И только полаз, вязкость и мастерство можно выявить в полной мере или уничтожить усилиями нагонки. В равной степени касается это вежливости и позывистости. Рассуждая о нагонке, мы говорим о создании условий для проявления наследственных форм поведения гончих и развития этих врожденных форм поведения по мере приобретения собакой опыта в полезные и удобные для нас действия.
  Еще до периода нагонки, начиная с четырех-шестимесячного возраста, следует совершать вначале кратковременные, а затем более длительные выходы с гончим щенком в угодья, во время которых он знакомится с обстановкой, тренирует тело, учится пользоваться чутьем, ориентироваться в пространстве, вежливо относиться к домашнему скоту и закрепляет уроки домашней дрессировки. Эти прогулки лучше совершать в местах, где нет зверя, памятуя о наказе Н. П. Кишенского: "...если дорожить гончими, лучше опоздать несколькими месяцами, чем хранить несколькими неделями".
  Но чаще всего все мы, охотники, в силу своей увлеченности плохо внемлем голосу рассудка, и наш щенок уже в шесть месяцев дал голос и пропищал по следу 300 - 400 метров, а то и круг, и уже до первого снега показал какие-то проблески осмысленного полаза. В этом нет ничего плохого - лишь бы не загубить будущего гонца большой нагрузкой. И если вы вовремя остановитесь, не пустите его по снегу, то ко времени нагонки вы будете иметь молодую собаку, уже заинтересованную в прохождении курса науки.
  Нагонку, особенно на ее первоначальных этапах, необходимо проводить при достаточной зрелости наганиваемой молодой собаки, способной выносить большие психические и физические нагрузки, столь высокие в работе гончей. Есть, правда, прилично работающие гончие, которые пошли в нагонку очень рано месяцев с шести, но немало примеров и тому, когда такие рано наганивавшиеся собаки теряли навсегда проявлявшуюся у них по молодости страстность и пылкость беззаветного гонца.
  Первые выходы на нагонку необходимо делать при наиболее благоприятных условиях - по хорошему чернотропу и сравнительно прохладной погоде, когда возможности для причуивания оптимальные, обязательно в угодья, где есть зайцы. Если учесть, что наиболее разумно воспитывать весеннего щенка, то это весенний чернотроп, когда вашему питомцу около года. Таким образом, наиболее удобное время для нагонки совпадает и с наиболее благоприятным возрастом.
  Объектом нагонки должен быть заяц - беляк или русак - в зависимости от того, какой из них преобладает в вашей местности. Это необходимо по многим причинам, а главное, что только на зайце гончая может а полной мере проявить и отработать заложенные в ней полаз, вязкость и мастерство, а также выявить свое чутье.
  Работая над полазом, надо помнить, что никакими приемами мы не изменим быстроту хода гончей, а также общие его манеры. Надо только уложить полаз в определенные рамки, удобные для охоты, и повысить максимально его результативность, что можно достигнуть сохранением постоянного контакта с собакой, темпом нашего движения в угодьях, а также выбором определенного времени суток для выходов в поле.
  Уже знакомая со зверем, молода гончая проявляет страстное желание его найти. И с каждым выходом это желание, если мы не перегружаем молодой организм чрезмерной работой, усиливается. Гончая все активнее и смелее начинает удаляться от владельца, пропадая из глаз с каждым разом на большее время. И если на первых выходах нашей задачей было только пробудить инстинктивный интерес к зверю и гон по нему, то при отработке полаза возникает много других проблем. Необходимо, чтобы в результате полаза собака не оставляла не поднятым зверя, оказавшегося в полосе ее поиска, работала у нас на слуху и чтобы мы своим поведением не мешали, а, наоборот, помогали этой основной задаче.
  Для сохранения контакта следует постоянно порскать, то есть время от времени покрикивать, давая знать о себе рыскающей в полазе гончей. Делать это надо изредка, но постоянно и не менее двух раз подряд, потому что увлеченная поисками собака не всегда по первому крику определит его направление, а чаще только насторожится, уже четко определившись по второму. Постоянно слыша владельца, молодая гончая привыкает держать его на слуху, сам же нагонщик не должен торопиться, продвигаясь в угодьях со скоростью прогуливающегося пешехода - около 2-х км в час.
  Конечно, на первых порах надо ходить по наиболее типичным для лежек зайцев местам, но всегда более менее прямолинейно, избегая резких поворотов. Если ваш воспитанник не болтается безучастно под ногами, а широко и активно ищет, не попадая на зверя или его следы, он тем не менее, временами будет вас проверять. В случае же его отсутствия более 20 - 30 мин лучше остановиться и помолчать: когда собака не на следу, она минут через 15 явится, и вы продолжите свой ход; но если ее нет, то надо возобновить свое порсканье только в более замедленном темпе и ждать подъема, потому что гончая явно работает. Можно даже немного вернуться назад, но ни в коем случае не волноваться и не вызывать собаку.
  8 нагонке надо стремиться к тому, чтобы каждая принятая гончей жировка окончилась подъемом зайца, оставившего этот след, поэтому первые выходы надо делать рано по зорям. Когда молодая собака усвоит приемы работы по свежей жировке, постепенно выходы следует отодвигать на более позднее время, с тем чтобы гончая могла разобрать и несвежий след, а позднее уже пользовалась только, так сказать, "маяками" отдельными участками запаха, говорящими о наличии в данном месте зайца, и по ним уже без следа, проверяя наиболее вероятные места лежек, поднимала бы его. Нет ничего досаднее, когда в мягкий поздний чернотроп, во время которого зайцы лежат наиболее плотно, своим поведением на жировках, а иногда и добором гончая, не привыкшая дорабатывать принятые следы, пересчитает всех живущих в округе зайцев, да так и не поднимет ни одного.
  Такие манеры вырабатываются при ночной нагонке, когда гончая во всю силу своих ног привыкает мчаться по дорогам, полянам и другим местам жировок зайца, где обычно они не ложатся, до первого горячего следа, не обращая внимания на менее свежие. Способствует этому и нетерпение нагонщиков, старающихся вперед собаки поднять зверя, - с дубиной в руках они шарахаются по плотным местам, и гончей остается только бегать кругами вокруг них и перехватывать след возбужденного таким диким способом зайца. Вредны действия торопыг, которые, не задерживаясь, убегают от молодой гончей, заставляя ее постоянно бросать работу и догонять своего не в меру ретивого владельца.
  Бывает и другая крайность, когда гончая слишком много внимания начинает уделять самим жирам, не имея еще опыта поиска выходного с них следа. Такую следует по возможности отманивать, направляя в наиболее вероятные места продолжения хода зайца и его последующей лежки. И если вы не ошиблись и раз, и два, у гончей очень быстро вырабатывается навык обрезать жировку в поисках выходного следа и рождается доверие к хозяину. Необходимо ловить любой удобный случай для укрепления этой веры. Надо принять за правило никогда попусту не отвлекать гончую от работы, а если наманивать, то только с полной уверенностью, что вы ставите ее на того зайца, след которого сейчас разбирает собака.
  Работая над полазом, следует чаще менять места нагонки, поскольку в знакомых угодьях гончая очень быстро запоминает все места встреч со зверем и наброженная в первую очередь проверяет их, что при смене участков в последующем приучает ее искать зверя уже выборочно, ориентируясь только на характер угодий. Разумеется, в отработке полаза не должно быть никакого насилия - все должно строиться только на азарте и природной страсти наганиваемой гончей.
  Но вот заяц поднят и гончая помкнула. Тон этот у молодой собаки не бывает продолжительным и быстро кончается сколом, так как каждый заяц имеет свои опыт, приобретению которого помогут наше старание и хороший чернотроп. Видимые следы на снегу для начинающей собаки, после того как она поймет, что можно их проследить в помощь чутью и глазами, очень сильно связывают инициативу гончей. И насколько они помогают закреплению вязкости, настолько, пожалуй, мешают проявлению мастерства, так как неопытной собаке трудно оторваться и сделать необходимые проверочные круги от этих уже обнаруженных, но не имеющих для нее продолжения следов. Недостаток нагонки по белой тропе заключается именно в этом, а не в том, что она порождает излишнюю слабоголосость.
  Слабоголосость, то есть неверная отдана голоса, тоже наследуемое качество и проявляется оно вне зависимости от нашего желания. Правда, и достаточно верно отдающая голос по чернотропу гончая, и хотя не каждая, по снегу начинает "покрикивать" отдельными взбрехами в добор на жирах, тропах и двойках, но это совсем не то, что творит гонным голосом по жирам и на попавшихся ей во время работы старых или уже пройденных гоном следах от природы слабоголосая собака, - от этого никакой нагонкой отучить нельзя. Такая слабоголосая собака зря голосит и по чернотропу и по белой тропе, хотя возможностей убедиться в этом, конечно, больше во втором случае.
  Самостоятельно справленный гончей след на первой двойке - это фундамент всей дальнейшей работы с ней, но впереди ее ждут еще два серьезных испытания. Первое - это психическая перенапряженность и физическая усталость от излишней возбудимости, которые часто действуют совместно, Второе - запавший заяц, сумевший оторваться от собаки на первом сколе и после нескольких двоек затаиться. И то, и другое обычно достается собаке на 20 - 30-й мин ее гона, после него у порядочного гонца только и начинается настоящая работа, Весь брак в породе через данный рубеж не переходит, разве только по лисице, В первую очередь, конечно, не тянут выше этого предела все гончие, лишенные ценнейшего наследственного качества - вязкости, что бы мы ни предпринимали при нагонке.
  Нестомчивость гончей, способность ее и длительной работе без заметного утомления систематической нагонкой может быть существенно улучшена. Постоянная тренировка даст собаке опыт и в доработке западающего зайца, что в основном решает чутье, а главное, верность самому следу, непроносистость, когда гончая как пришитая держит след,
  Сколько же времени требуется для проявления и закрепления всех наследственных качеств молодой гончей? На этот вопрос почти 100 лет назад дал ответ П. М. Губин, автор "Полного руководства ко псовой охоте" (1890 г.): "Нагонки гончих собак должны производиться два раза а год, а именно: в мае и августе месяцах, полагая приблизительно по двадцать четыре утренних зари для нагонки в каждом сказанном месяцев. Совет дан для стай, поэтому он ограничен только утренними зорями, но в принципе этого достаточно и для одиночной гончей - около 50 выходов до охоты при условии их равномерного распределения на весь период весенней и летне-осенней нагонки.
  После того как собака примется работать и по мере зрелости ее полевого досуга раз от разу лучше проводить нагонку в более бедных зайцем угодьях, тогда гончая, да и владелец начинает особенно дорожить найденным зверем и его следом. Лучше полчаса проискать жировку, столько же времени разбирать ее, а потом пусть моровато, но безотступно провозиться с поднятым зайцем часа 1,5 - 2, чем поднять за утро двух-трех беляков. Выходы продолжительностью в четыре-пять часов наиболее желательны, так как в созревании гончей как работника совершенно четко прослеживается зависимость ее успехов не от увеличения длительности выходов, а от их количества. Важно, чтобы сам владелец проявлял "вязкость" и целеустремленность держать одного зверя не 15 - 20 мин, а часами, тогда и с его гончей должно быть все в порядке. Основная же доработка гончей осуществляется на охоте, главным смыслом которой должно быть стремление каждую принятую жировку окончить подъемом зверя и каждого гонного зверя - взять, не отвлекаясь на другие объекты охоты.

Гончая: Нагонка гончих. Р. Шиян, эксперт всесоюзной категории по испытаниям гончих

Воспитание щенка легавой


  К воспитанию и дрессировке щенка легавой породы приступайте с первых же дней и даже часов его появления у вас. Занятия с ним проводите ежедневно, чередуя их с играми. Только не допускайте переутомления щенка, щадите его нервную систему. Твердо помните, что главное в дрессировке - не опоздать с ее началом. Основная задача дрессировки - выработка у подопечного полного послушания, то есть выполнения собакой всех ваших команд. Дрессировку необходимо начинать с самых простых элементов и по мере их усвоения постепенно переходить к более сложным - от начального примитивного исполнения идти к четкому и безусловному выполнению отдаваемых команд. Вначале помогайте щенку понять, что от него требуется, непременно поощряю лаской и лакомством все правильно выполненные команды. При этом никаких других посторонних раздражителей не должно быть. Затем неоднократными повторениями упражнения вырабатывайте у щенка условный рефлекс, сочетая команду голосом с командой жестом. В дальнейшем начинайте работать во дворе, в сквере, в лесу.
  Если же поведение заслуживает наказания, то, прежде чем наказать щенка (а позднее и взрослую собаку); спокойно, без нервных криков, проанализируйте свое и его поведение, найдите причину неповиновения. Затем, успокоив животное, спровоцируйте аналогичные обстоятельства и уже принудительно добейтесь выполнения команды. При этом следует твердо помнить, что умеренное болевое воздействие можно применять только при обучении щенка выполнению запрещающих команд и при срочной необходимости пресечения нежелательных действий. Ни при каких условиях нельзя ударять животное рукой, ногой, поводком, ошейником или палкой. Для наказания или острастки следует брать плоскую ременную плетку или срезанный с дерева тонкий и гибкий прутик.
  На результаты дрессировки значительно влияют поведение и голос дрессировщика, искренность интонации отдаваемых команд. При работе со щенком избегайте резких и отрывистых движений. Команды отдавайте коротко и ясно, хвалите мягко и растянуто. Одновременно с отдачей команд голосом приучайте щенка к свистку и жестам. Не увлекайтесь командами на иностранных языках (даун, тубо, пиль, кум и др.), которые иногда применяют наравне с командами на родном языке, что сбивает молодую собаку. Общепринятые команды обладают необходимой краткостью и звучностью и хорошо усваиваются молодой собакой. Но отдавать их следует только в повелительном наклонении: "Лежать", "Взять", "Искать" и т. д.

Принесенный в дом щенок обычно сразу же наминает обследовать новую, незнакомую обстановку. Понаблюдайте за ним в эти минуты. Во-первых, пресеките его попытки забраться на кровать или диван, что почти все щенки очень любят. Во-вторых, как только он рассеянно завертится на месте или попытается присесть, не мешкая подхватите его руками и быстро отнесите на заранее приготовленное место, где, опустив его и слегка придерживая, подождите, пока он не справит естественную потребность. С этого и начинается воспитание вашего питомца.
Приучение к чистоплотности - задача первых дней. Собака, содержащаяся в доме, обязана быть чистоплотной. Чтобы приучить щенка к соблюдению чистоты в помещении, в уголке туалетной или ванной комнаты поставьте ящик высотой 80 - 100 мм, наполовину засыпанный чистым сухим песком, или положите кусок клеенки (пленки) и на нее несколько старых газет. Сверху бросьте газету, смоченную мочой щенка. В ящике или на газетах приучайте малыша временно справлять свои естественные потребности. Когда он оправится, приласкайте его и одобрите словами "Хорошо", словно он совершил подвиг. После нескольких таких своевременных "высадок" малыш через день-другой сам начнет бегать на ящик или газеты, и вы можете быть спокойны за чистоту в квартире. Поэтому старайтесь взять щенка во время отпуска или в пятницу, чтобы в последующие два свободных дня уделять ему максимум времени. Не опасайтесь, что во сне щенок замочит или испачкает подстилку. Здоровые собаки во сне не оправляются. Сразу же после сна, еды или бурных игр щенку необходимо справить нужду. Не забывайте этого и в первые дни появления в квартире относите его на подготовленное место. Позднее, возвращаясь с совместных прогулок, приучите вашего питомца к обязательной процедуре мытья лап теплой водой или протирке их. Не выполнив этой процедуры, он не должен гулять по квартире.
Приучение к знанию клички и хозяина начинается с момента появления щенка в доме. Кличка - первая и самая употребительная команда. Она должна быть короткой и звучной. Установление тесного контакта с хозяином начинается одновременно. Для этого следует самому ухаживать за щенком, кормить, играть, ласкать, давать лакомства, выводить на прогулки, одновременно приучая его к кличке, подзывая к себе ласковой интонацией голоса. Контакт можно считать достигнутым, если щенок радостно встречает хозяина, ласкается, машет хвостом, бежит на кличку, внимательно следит за хозяином и старается держаться вблизи него. В этот период недопустимо грубое обращение с малышом.
Знание места начинают приучать также с первого дня появления собаки в доме. Щенок быстро привыкает к отведенному месту, если уставшего после игр и укладывающегося спать малыша вы на руках отнесите на его подстилку, повторяя при этом команду "Место". Новое, непонятное щенку слово не всегда удержит его на месте. Как только он покинет подстилку, легонько шлепните и, строго повтор команду, водворите его на место. Команда "Место" усваивается быстро, если щенку не позволяют спать, где попало. В дальнейшем команду подкрепляйте жестом руки в направлении отведенного места. Совершенно недопустимо разрешать собаке спать на диване, в кресле или в кровати. Оказавшись в незнакомом месте, собака будет спокойно спать и хорошо отдохнет, если хозяин укажет ей "место".
Подход на кличку и свист. Команда "Ко мне" должна выполняться собакой охотно и безотказно. Эту команду рекомендуется отдавать вместе с кличкой, например: "Риф! Ко мне", одновременно показывая щенку лакомство. За выполнение - дача лакомства, поглаживание, одобрение словом "Хорошо". При медленном подходе надо, показывая лакомство, отбежать от щенка на несколько шагов и повторить команду. Когда щенок научится четко исполнять словесную команду, наминайте отрабатывать подход по свистку. Сразу же за командой "Ко мне" давайте два продолжительных сигнала свистком. Исполнение подкрепляйте большой дозой лакомства. Позднее щенок охотно выполняет подход по жесту: несколько наклоняясь вперед и отдавая команду "Ко мне" или сигнала свистком, похлопывают себя правой рукой по колену.
Никогда не наказывайте щенка за медленный подход или невыполнение команды "Ко мне", не подавайте этой команды угрожающей интонацией голоса, не подзывайте собаку свистком для наказания.

Выполнение запрещающей и разрешающей команд. "Нельзя" - основная запрещающая команда, и от того, насколько хорошо она будет усвоена щенком, настолько легко будут пресекаться все нежелательные действия взрослой собаки. Эту команду, как и разрешающую команду "Взять", отрабатывайте во время кормления. Дав щенку немного поесть, оттяните его от миски с пищей и, придерживая рукой, строго и резко произнесите "Нельзя!". Через 5 - 10 сек. энергично скажите "Взять!" и отпустите его. Так делайте по одному разу при каждом кормлении. По мере освоения команды выдержку увеличивайте, а когда щенок усвоит обе команды при получении пищи, начинайте применять их во всех других случаях. В дальнейшем собака должна брать корм, только получив разрешающую команду хозяина. В этом залог будущей работы собаки с докладом о найденной дичи.
Закрепление ранее полученных навыков. Выработанные дрессировкой команды и приемы требуют постоянной их отработки. Без систематического повторения они постепенно забываются и угасают. Следует всегда помнить, что нельзя заставлять щенка и даже взрослую собаку каждый раз исполнять команды в одном и том же порядке. Во время тренировок меняйте очередность отработки приемов и обстановку их исполнения.

Приучение к ношению ошейника. Вначале приучите щенка к ошейнику, который должен быть легким, свободным и негрубым, чтобы не оказывать сильного механического раздражения и не доставлять малышу неудобств. Если щенок начнет проявлять беспокойство и будет пытаться лапами снять ошейник, отвлеките его игрой, дачей лакомств, лаской. С этого времени, то есть после приучения щенка к ношению ошейника, отработка всех последующих приемов дрессировки и натаски производится только с ошейником.
Обучение приему свободного хождения на поводке совмещайте с командой "Гулять". Подозвав щенка и неоднократно повторив команду "Гулять", наденьте ошейник, пристегните поводок и выводите вашего питомца на прогулку. Если щенок начнет сопротивляться движению на поводке, привлекайте его внимание показом лакомств. После того как он прекратит сопротивляться, не приостанавливая движения, отдайте ему лакомство, поощряя свободное движение на поводке словами "Хорошо". За короткий срок надевание ошейника и поводка, как и команда "Гулять", становятся положительными сигналами выхода на прогулку. Никогда не позволяйте себе грубых рывков ими наказания щенка поводком. Не требуйте от него идти обязательно у ноги. На этом этапе обучения хождение на поводке только свободное.

Выполнение команды "Сидеть". Внимательно вглядитесь, как ложится взрослая собака. Если она не спешит лечь, то сначала, сгибая задние ноги, садится, а затем, вытягивая передние, ложится. Именно в этой последовательности и следует обучать щенка командам "Сидеть" и "Лежать". Обучение команде "Сидеть" необходимо для перевозки собаки в общественном транспорте, удобства надевания ошейника и намордника, осмотра и профилактики глаз, ушей и зубов.
  Щенка в ошейнике и на поводке поставьте впереди себя. Правой рукой держите за поводок около ошейника, левую положите щенку на крестец и произнесите команду "Сидеть". Одновременно легким рывком поводка вверх и назад и нажимом руки на крестец переведите щенка в сидячее положение. Повторяя команду "Сидеть", удержите малыша в этом положении 10 - 15 сек., поощряя командой "Хорошо", а после окончания приема - лакомством. Второй способ обучения команде "Сидеть" заключается в следующем. В правой руке, держа лакомство, подзовите щенка к себе. Как только он потянется за вкусным, левой рукой придержите его за ошейник, чтобы он не мог прыгнуть, а лакомство у самого его носа поднимите над мордой. Щенок обязательно потянется за ним и поднимет вверх голову. Оглаживая его спину левой рукой, одновременно с командой "Сидеть" нажмите на крестец, заставив его сесть. Так же, как и в первом приеме, силой удержите его сидящим в течение 10 - 15 сек., повторяя команду "Сидеть", а затем отдайте ему лакомство.
  Через день-два щенок начнет охотно садиться по вашей словесной команде. С этого времени постепенно увеличивайте продолжительность сидения, доведя ее до 2 - 3 мин. При этом лакомство заменяйте поощрительной командой "Хорошо" и оглаживанием. При небольших ошибках во время выполнения команды "Сидеть" добивайтесь от щенка более четкого выполнения ее повторением, не допуска грубости в отношении вашего питомца.
  Команда "Лежать" - одна из самых важных для легавых собак. Четкая отработка этого приема необходима для укрепления стойки и прекращения погони за дичью после подъема и выстрела. Дальнее укладывание собаки по жесту позволяет охотнику скрытно подойти и обнаруженной дичи. Обучение команде "Лежать" начинайте сразу же после четкого усвоения команды "Сидеть". Усадив щенка впереди себя уже знакомой ему командой, положите руку ему на холку, вытягивая ему правой рукой вперед передние ноги. Уложив, удерживайте в этом положении секунд 15 - 20, поощряя командами "Хорошо! Лежать!", а затем и лакомством. После нескольких уроков выполнение команды производить без предварительной усадки щенка.

Второй способ обучения команде "Лежать" заключается в следующем. Сидящему перед вами щенку правой рукой показывайте лакомство, а левой придерживайте его за ошейник. Затем опускайте лакомство к полу, чтобы щенок потянулся за ним и лег. Одновременно дайте команду "Лежать". При необходимости легким нажимом на холку уложите его. В этом положении выдержите 15 - 20 сек поощряя командами "Хорошо! Лежать!", а затем отдайте лакомство.
Повторяйте обучение команде "Лежать" до полного и охотного его исполнения, постепенно увеличивая выдержку и уменьшая дачу лакомств. Не огорчайтесь, если щенок ложится не очень красиво, подвертывая по себя одну из задних ног. Вначале важно, что он лег, а не как он лег. Принимать правильную позу по команде "Лежать" вы научите его несколько позднее. В дальнейшем словесную команду "Лежать" объединяйте с жестом - подъемом вверх правой руки. Когда щенок научится выполнять объединенную команду, укладывайте его только по жесту, вначале рядом с собой, а затем с отходом, постепенно увеличивая расстояние до собаки с 5 - 8 до 25 - 30 м. Команда "Лежать" требует самого частого повторения.
Выполнение команд "Вперед" и "Назад". Обе команды отрабатывайте на прогулках, взяв щенка на поводок. Уложите щенка и выдержите его лежа некоторое время. Затем дайте громко команду "Вперед" и постарайтесь быстро повести его на поводке. По мере усвоения команды, освобождайте щенка от поводка, давая ему возможность после произнесения команды свободно бежать вперед. Добивайтесь быстрого и энергичного выполнения команды "Вперед", так как она будет применяться для направления собаки в поиск и посыла со стойки на подъем дичи.
Обучение команде "Назад" также совмещайте с вождением щенка на поводке. После того как он привыкнет к хождению у ноги слева на натянутом поводке, ослабьте поводок и, когда щенок, почувствовав свободу, двинется вперед, дайте резкую команду "Назад" и рывком поводка возвратите к ноге. Ту же команду отрабатывайте без поводка, заставляя щенка идти у ноги, прерывая командой "Назад", а иногда и легким ударом плетки любые его намерения броситься вперед. Команда "Назад" должна быть хорошо усвоена щенком, так как применяется для прекращения броска за дичью во время натаски или на охоте.

Выполнение команды "Стоять". Прием отрабатывается на прогулках при вождении щенка на поводке. Произнеся команду "Стоять", останавливайтесь и, оглаживая щенка, выдерживайте его в положении стоя, повторяя команду и поощряя ее выполнение лаской. Если щенок после остановки делает попытку сесть или лечь, то, подтягивая правой рукой поводок вверх, левой поддержите его под живот, поощряя стояние командами "Хорошо". Когда продолжительность выполнения команды "Стоять" будет доведена до 1,5-2 мин, отрабатывайте ее выполнение с отходом от собаки от 5 - 8 до 25 - 30 м. Команду "Стоять" можно отрабатывать и использовать при чистке шерстного покрова. Эта команда используется и на охоте при дальнем или сложном подходе охотника к собаке, выполняющей стойку по дичи.
Выполнение команды "Брось". Команда необходима для прекращения некоторых нежелательных действий собаки - хватани я пищевых отбросов или нечистот, попыток рвать апортируемую дичь или предметы домашнего обихода, взятия пищи или лакомств от посторонних лиц. Команда "Брось" часто используется вместе с командой "Нельзя". Для отработки этого приема в пищу щенка положите довольно крупную кость. Как только он схватит ее, резко крикните "Брось!" или "Нельзя! Брось!", отнимите кость и бросьте рядом на пол. Прием повторяйте до тех пор, пока щенок не станет бросать кость сам. Этой же командой пресекают хватание щенком предметов домашнего обихода.

К собакам с развитым пищевым рефлексом, жадным к еде, продолжающим хватать пищевые отбросы, несмотря на запрещающие команды, применяют воздействие электрическим током. Для этого отводят собаку на площадку дрессировки служебных собак, где под руководством специалиста-инструктора ей подбрасывают хорошую кость, кусок колбасы или мяса, соединенные проводами со специальным индуктором. При попытке собаки схватить брошенный на землю кусок пищи, несмотря на запрещающую команду "Нельзя", от индуктора пускают электрический ток. Собаки очень чувствительны к нему и после одного, двух ударов током всегда теряют интерес к отбросам и прекращают брать их.
Приучение к осмотру зубов необходимо, так как на выводке молодняка и на выставках обязательно проверяются смена молочных зубов и правильность прикуса. Для этого посадите щенка рядом и, поддерживая правой рукой нижнюю челюсть, а левой верхнюю, произнесите команду "Покажи зубы". При этом большими пальцами осторожно, без болевых ощущений, раздвиньте ему губы и осмотрите прикус, а затем раскрывайте пасть для осмотра зубов. Выполнение поощряйте лаской.
Приучение к хождению рядом на поводке или без него. Команда "Рядом" (у охотников часто распространена команда "К ноге") необходима как для хождения с собакой в населенных пунктах среди людей или по дорогам с движущимся транспортом, так и на охоте, при подходе к открытым пойменным озерам, колкам леса или кустарникам, где возможно Присутствие дичи. Свободное хождение на поводке вашим питомцем усвоено. Прием хождения рядом на поводке вначале отрабатывайте на поводке длиной 20 - 30 см. Движение с щенком начинайте с команды "Рядом" и идите по прямой линии в умеренном темпе, так чтобы его голова всегда была около вашего левого колена. Любую попытку щенка изменить это положение прерывайте командой "Рядом" и одновременным рывком поводка. Выполнение поощряйте лаской и лакомством, не останавливая движения. Любые изменения направления движения начинайте с этой команды.

Приучайте щенка ходить с высоко поднятой головой, попытки принюхиваться к следу прекращайте командой "Рядом" и рывком поводка вверх, По мере освоения хождения рядом на коротком поводке отрабатывайте прием хождения рядом на свободном (отпущенном) поводке. Для этого запаситесь тонким и гибким прутиком длиной 70 - 80 см и необходимым терпением. Взяв прутик в правую руку, а щенка на поводке в левую, спокойным шагом отправляйтесь на прогулку. Выйдя из дома, одерните щенка поводком и поставьте так, чтобы его голова находилась около вашего левого колена, и скомандуйте "Рядом", продолжая движение. Как только голова щенка выдвинется вперед, несильным ударом прута по носу, одновременно с повторением команды "Рядом" и одергиванием поводком, поставьте его на место. Щенок быстро поймет "что к чему" и начнет внимательно следить за положением прута. Несколько таких ударов, и он станет ходить у ноги по команде "Рядом". Всегда помните, что идущая на поводке собака должна держаться как можно ближе к левой ноге хозяина. В дальнейшем снимайте поводок и добивайтесь тонного выполнения команды "Рядом" при хождении без поводка.
Возвращаясь с длительной прогулки, в правой руке всегда держите прутик. Уставший щенок обычно сам идет у левой ноги без поводка. Когда же он окажется с правой стороны, пригрозите ему прутиком и, если после команды "Рядом" он не перейдет на левую сторону, стегните его. Если по забывчивости он когда-либо вновь окажется справа или выйдет вперед, будет достаточно лишь пригрозить прутиком и вы убедитесь, что предыдущие уроки не прошли даром. Несколько таких целенаправленных занятий и необходимость в прутике и поводке отпадает.
Прием продолжайте отрабатывать в сложных условиях, в местах, где много собак, кошек, домашней птицы, вблизи стад, в лесу или парке, где делайте крутые повороты. При любой попытке нарушения приема дайте властно команду "Рядом". Даже если собака безукоризненно ходит у ноги на поводке или без него, эти приемы вождения повторяйте возможно чаще, особенно перед началом охоты или полевых испытаний.

Апортирование бросаемых предметов. Отработку апортирования начинайте во время игр. Бросьте щенку мячик. Он с охотой побежит за ним и возьмет в пасть. Позовите его к себе, по команде "Подай" отберите мяч и дайте лакомство. Затем подразните щенка этим мячом и, снова бросив вперед, повторите прием. С каждым разом забрасывайте мяч все дальше и дальше. В последующих занятиях командой уложите щенка у ног и бросьте мяч. Щенок непременно бросится за ним. Будьте готовы к этому и придержите его за ошейник, повторяя команду "Лежать". Выдержав секунд 15 - 20, командой "Подай" и легким подталкиванием рукой пошлите его за мячом. Получив принесенный мяч, приласкайте щенка, а затем подразните мячом. Как только страсти завладеть им разгорятся с новой силой, повторите прием. Тренировку необходимо прекращать, как только заметите, что интерес к игре у щенка ослабевает. Выдержку между броском поноски и посылом за ней щенка увеличивайте до 1 мин. Одновременно увеличивайте и дальность броска. К игре с мячом щенка приучайте с 2-месянного возраста.
В дальнейшем собака должна охотно подавать дичь. Возможное неприятное ощущение, оставляемое во рту перьями или шерстью, следует заглушить тренировкой. Для этого в качестве игрушки используйте привязанное к прочной нитке длиной около метра крыло дикой утки, тетерева, фазана или куропатки. Размахивая крылом перед мордой щенка и подзадоривая его, добейтесь, чтобы он схватил "игрушку". После этого одной рукой предложите ему лакомство и, как только он раскроет пасть, другой рукой одновременно с командой "Подай" отбирайте крыло. Этим приемом пользуйтесь и дальше, если щенок упорно не желает отдавать любую поноску. После нескольких упражнений, когда щенок начнет кидаться за крылом, оторвите нитку и бросайте крыло как обычную поноску.
Когда щенок станет азартно кидаться за бросаемым для апортирования предметом и охотно приносить его вам, заставляйте своего ученика сначала садиться перед вами и только тогда забирайте у него поноску. В дальнейшем мячик и крыло заменяйте деревянной поноской, гладкой палкой, чучелом птицы или зайца. После четкого освоения апортирования с суши переходите к апортированию с воды.

Обучение плаванию и апортированию в воде. Легавая собака должна идти в воду охотно, без боязни. К этому приучайте ее с раннего возраста. При мытье малыша не жалейте ласки и лакомств, чтобы водные процедуры стали для него приятными и желанными. В жаркий летний день отправляйтесь со своим питомцем к тихой речке или пруду и выберите для купания неглубокое место с чистым, пологим, по возможности песчаным или галечным дном. Подведя щенка к кромке воды, осторожно рукой намочите ему шерстку на спинке и боках и дайте порезвиться на берегу.
Время от времени щенок сам начнет "мочить лапы", заходя на мелком месте в воду. Тогда зайдите в воду на 1 - 1,5 м от берега. Позовите щенка к себе, показывая лакомство, одобряя его словами. За то, что щенок подойдет к вам по воде, отдайте ему лакомый кусочек. Этот прием с перерывами для игр повторите 6 - 8 раз. На следующий день на том же месте зайдите в воду так, чтобы щенок мог проплыть к вам 1,5 - 2 м, и позовите его к себе. Потеряв дно и усиленно хлопая по воде передними лапами, он доплывет до вас. Поддержите его под животик ладонью, развернитесь и помогите доплыть до берега. С каждым разом он будет плыть все лучше, а вы отходить от берега все дальше.
Не допускайте принуждения при вводе его в воду и ни в коем случае не пытайтесь насильно приучить к воде выбросом его на глубоком месте. После нескольких тренировок по плаванию начинайте обучение апортирование с воды.
Захватите привычную для него деревянную поноску и побольше лакомств. Вначале бросьте поноску так, чтобы она упала на берегу вблизи воды, и прикажите щенку подать ее. Помахав перед щенком поноской и возбудив у него интерес к ней, бросьте ее на воду вблизи берега, чтобы малыш мог по воде свободно подойти, взять ее в пасть и после подачи ее вам получить вознаграждение. Затем бросьте поноску так, чтобы щенок мог ее достать, проплыв в обе стороны 2-3 м.
В последующие занятия продолжайте увеличивать дальность заброса, постепенно доведя ее до 20 - 25 м. В конце программы обучения апортированию с воды примените поноску, обвязанную перьями птицы. При апортировании с воды в заросшем невысокой растительностью водоеме эту поноску забрасывайте против ветра, чтобы, отыскивая ее, щенок мог пользоваться чутьем. Начиная охоту с первопольной собакой, искусственные поноски замените только что убитой птицей, а позднее и зайцем.
Знакомство с внешним миром необходимо как знакомство со средой, в которой собака впоследствии будет работать.

В загородных прогулках короткий поводок смените на чок-корду. Эти прогулки совмещайте с заходом в населенные пункты, проходите мимо пасущихся стад, плавающих в водоемах домашних гусей и уток. В этих случаях берите щенка на чок-корду, своевременно прекращая любые попытки броска на домашних животных или птиц. В лугах и полях не позволяйте щенку удаляться от вас дальше 40 - 50 м, а в лесу 20 - 25 м. Немедленно пресекайте любые его попытки раскапывать мышиные норы, гоняться за птичками. Во время прогулок приучайте щенка к движению в указанном направлении. Для этого вначале используйте лакомство. Бросьте лакомый кусочек и покажите в ту сторону рукой, дайте команду "Вперед" и отпускайте его с поводка. В дальнейшем, освобождая щенка от поводка, каждый раз вместе с командой "Вперед" показывайте рукой направление его движения.
Приучение к выстрелу. Боязнь выстрела - порок любой охотничьей собаки. Легавые с уравновешенным, подвижным типом нервной деятельности не боятся выстрела и специального обучения этому приему не требуют. Познакомить щенка с выстрелом лучше всего во время натаски, стреляя из-под стойки из стартового пистолета. Позднее, на охоте, когда вы убьете со стойки двух-трех птиц, выстрел станет радостным событием для молодой собаки.
Понаблюдайте за щенком во время грозы. Если при близких раскатах грома он пугается, забивается под кровать или в темный угол, осторожно возьмите его на руки и, оглаживал, поносите, угощая лакомством и ласково успокаивая его. К концу грозы попытайтесь втянуть его в игру с мячом. Впоследствии такого щенка рекомендуется водить к тиру, а затем на стенд.
После того как щенок перестанет бояться выстрелов на стенде, возьмите в одну из загородных прогулок ружье и, попросив сопровождающего члена семьи придержать щенка метрах в 40 от вас, выстрелите вверх патроном с ослабленным зарядом пороха. Затем позовите щенка к себе и щедро одарите лакомством. Если щенок испугается выстрела, прекратите урок и повторите его через день-другой. Когда он сравнительно спокойно станет реагировать на близкие выстрелы, берите его на охоту и постарайтесь убить птицу с первой же его стойки, Поиграйте с ним убитой птицей и он не только перестанет бояться выстрелов, но вскоре начнет проявлять бурную радость, как только увидит, что вы беретесь за ружье.
Выполнение команды "Искать". Обучение этой команде производится как в помещении, так и на воде. Возьмите лакомство, командой уложите щенка на пол и, дав понюхать ему этот кусочек, пройдите в соседнюю комнату или коридор, спрячьте это лакомство в уголке, под диваном, за ножкой стола или шкафом. Возвратившись, поднимите щенка и командой "Искать" пошлите его в поиск. Помогите щенку быстрее найти лакомство, показывая направление поиска рукой, повторяя при этом команду "Искать". Найденный кусочек сразу же разрешите съесть. Этот прием повторяйте, каждый раз меняя место, где прячьте лакомство. На следующий день замените лакомство кусочком сыра.

Обучение команда "Искать" перенесите за город. По невысокой траве протащите за веревку кусочек горячего мяса, ид коротким челноком. Метров через сто в конце следа оставьте кусочек уже холодного мяса. Со словами "Потерял" дайте щенку хорошо обнюхать ваши руки и по команде "Искать" заставьте его пройти по проложенному следу и разрешите съесть найденное мясо. Так проделайте несколько раз, меняя место поиска, а затем проделайте этот прием с куском остропахнущего сыра и позднее куском сырого с кровью мяса. Когда прием будет в достаточной степени усвоен, можно начинать прокладывать след внутренностями убитой на охоте птицы, заставляя одновременно и апортировать ее.
Апортирование убитой дичи. Научить апортировать убитую дичь с суши и с воды можно легавую любой породы, все зависит только от времени, которое будет уделено этому приему. Обучать собаку приему начинают с ее первого поля, после того как она обстреляна, четко выполняет на охоте все необходимые команды и после выстрела не бросается за убитой птицей или зайцем. Не следует забывать, что подача дичи, от которой пахнет свежей кровью, всегда горячит даже самую опытную собаку. Молодая первопольная собака в состоянии азарта, может начать рвать дичь, и отучить ее от этого недостатка очень трудно. Кроме того, слишком ранняя подача дичи может быть одной из причин срыва стойки и гоньбы за дичью. В первый сезон охоты с собакой старайтесь избегать болот, чтобы исключить падение убитой птицы на воду. Также будьте сдержанны и не стреляйте в шумовых, случайно взлетевших птиц или поднявшегося с лежки зайца. К сбитой из-под стойки дичи подходите сами, оставляя собаку на месте или, как исключение, приказав ей идти рядом.
Перед началом освоения апортирования убитой дичи повторите с собакой приемы по подаче чучел птиц и зайца с суши и воды. Отработку приема начинайте на мелких птицах - дупеле, бекасе, коростеле или перепеле. Уложите собаку и дайте ей обнюхать тушку птицы, а затем бросьте эту птицу как поноску на небольшое расстояние. Командой "Вперед! Подай!" пошлите ее за брошенной птицей и выполнение обязательно оплатите лаской и дачей лакомства. Если собака, схватив птицу, сразу же бросит ее, это значит, что на нее отрицательно действует ощущение во рту от перьев. В этом случае заверните тушку птицы в чистую тряпку, обвяжите ниткой и после нескольких подач такой поноски продолжите обучение, уже не обертывая тушку.

Можно применить и другой прием. Для этого положите перед собакой тушку птицы и дайте команду "Взять". При неповиновении разожмите собаке пасть и вложите в нее птицу. Придерживая пасть руками, заставьте продержать во рту птицу 1,5 - 2 мин, после чего отойдите на три-четыре шага и скомандуйте "Подай". Не забудьте одобрить исполнение команды и наградить лакомством. Если собака не отдает птицу, понесите ей лакомство и, как только она попытается его схватить, возьмите дичь. Когда апортирование убитой птицы с суши будет освоено, повторите урок по подаче с воды.
Не увлекайтесь апортированием дичи после выстрела в первые две-три охоты с молодой собакой. Главное внимание обратите не на то, как подает она дичь, а как ведет себя после выстрела и падения убитой птицы (а для немецкой легавой - и зайца). Пресекайте любую попытку с ее стороны срыва стойки или погонки. Если собака жесткой хваткой мнет и портит дичь, ее следует обучить мягкой хватке. Для этого оберните дичь свежеснятой шкуркой любой охотничьей птицы или зайца, вложите в пасть собаки и держите так 1,5 - 2 мин. Повторите этот прием 10 - 15 раз и вы приучите собаку всегда осторожно брать дичь и приносить ее вам без повреждений. Никогда не приучайте собаку подавать подраненную дичь живой, чтобы не заглушить в ней охотничьего инстинкта. Обычно хорошо выдрессированная собака сначала придушит подранка, а затем принесет его вам, не повреждая ни тушку, ни оперение или шкурку. Такую работу собаки следует всегда поощрять.
Работа по кровяному следу. Отработка приема производится первопольной легавой континентальных пород в конце первого сезона охоты с ней. Обучение приему производите в два этапа: вначале отрабатывайте отыскание и апортирование и только после этого переходите к отысканию по кровяному следу крупных копытных зверей. Собака, разыскивающая и апортирующая подранков, в какой-то мере уже является работающей по кровяному следу. Разница заключается в том, что по подранку птицы или мелкого зверя собака работает сразу же после выстрела. По следу раненого крупного копытного она работает через некоторое время, необходимое для того, чтобы зверь, обессилев от потери крови, залег или пал мертвым. При отработке приема собаку следует взять на поводок длиной 5 - 6 м, и она должна работать следовым чутьем. Для этого кровяной след всегда прокладывайте так, чтобы ветер дул в спину и лишь иногда в бок. Требование работать по кровяному следу на верхнем чутье - ошибочно. Кроме того, следует самому всемерно помогать собаке в отыскании следа и движении по нему.

Отработку с первопольной собакой приемов работы по кровяному следу намните с повторения команды "Искать" и апортирования убитой дичи с той лишь разницей, что прокладывать кровяной след будет помощник. Надрезав живот убитой птицы или зайца, он вынимает внутренности и привязывает их к ногам тушки птицы или к задним конечностям зайца. Веревочной петлей, привязанной к концу 3 - 4-метрового шеста, захватывает за голову тушку и волочит ее по земле так, чтобы след волока не пересекался с его собственным. Любой поворот следа помощник отмечает заломом ветки или другим заранее согласованным с вами способом.
Протащив по земле тушку метров на 80 - 100, помощник освобождает петлю, отвязывает внутренности и забирает их. Освободившуюся тушку, не сходя с места, забрасывает в конец следа - в куст густого кустарника или в колок высокой травы, а сам возвращается к началу волока. Собаку на поводке, распущенном на 2 - 3 м, подведите к началу следа и, указывая на капли крови, оставшиеся на траве или опавших листьях, командой "Искать" пошлите в поиск. Любое принюхивание к следу одобряйте и, повторяя команду "Искать", наводите собаку на взятый ею кровяной след. Если она по проложенному следу идет с азартом и без сбоев, увеличьте свободную длину поводка с 2 до 5 - 6 м. Когда собака закончит отработку следа и увидит дичь, отстегните поводок, дайте команду "Подай" и быстро вернитесь к началу следа. Собака должна выполнить апортирование найденной дичи и получить вознаграждение.
Для отработки приема преследования раненого зверя по кровяному следу необходимо на бойне или на облавной охоте запастись 2 - 3 л жидкой крови коровы, лося или кабана. Сама отработка производится в условиях, при которых прокладываемый помощником кровяной след оставался бы достаточно заметным. В конце следа прячут свернутую мехом наружу свежую шкуру лося или кабана. Собаку ведите по следу, привлекая ее внимание к каждой капле крови. Не забывайте повторять команду "Искать". После окончания отработки собакой слада надо добиться, чтобы она по команде "Голос" облаяла находку. За это вновь не поскупитесь на награды. Двух тренировок бывает достаточно, чтобы ваш курцхаар или дратхаар усвоил работу по кровяному следу. Дальность прокладки необходимо, увеличивать до 300 и на завершающем этапе до 500 м.
Заключительный этап обучения проведите на облавной охоте по лосю или кабану, после того как будет убит зверь. Это - розыск раненого зверя по кровяному следу без поводка. Пускать собаку по кровяному следу раненого крупного копытного следует примерно через нас после выстрела, когда зверь ляжет, обессилев от потери крови. Хорошо поставленная континентальная легавая надежно работает по кровяному следу даже суточной давности.
Доклад о найденной дичи делают только отлично поставленные, опытные и умные легавые собаки, поддерживающие на охоте непрерывный контакт с хозяином и безукоризненно в любых ситуациях выполняющие команду "Ко мне", переданную голосом или свистком.
Отрабатывать доклад следует в мелколесье или разреженных кустарниках с густой травой, по опушкам лесов, граничащих с нескошенными посевами яровых, то есть там, где, разбредаясь на кормежке, могут затаиваться тетерева, куропатки, фазаны. После того как собака в поиске прихватит дичь и, произведя потяжку, замрет на месте, вы, спрятавшись за ближайшим кустом и дав ей для укрепления стойки постоять около минуты, сигналами свистка подзовите к себе. Если прикованная к месту волнующим запахом дичи собака продолжает стоять, повторите несколько раз свистком команду "Ко мне". Настойчивый и повелительный тон сигнала заставит опытную собаку выйти из оцепенения и подбежать к вам. Обласкав собаку, пошлите ее в направлении дичи, и сами, не задерживаясь, пойдите за ней. Постарайтесь и в этом случае стрелять хорошо и обязательно убить взлетевшую птицу или выскочившего зайца. Затем, уложив собаку на месте, сами принесите трофей. Дайте собаке хорошо обнюхать добычу и щедро одарите лаской и лакомством.
После двух-трех таких работ можно разрешить собаке самой апортировать убитую дичь. Если в первый раз собака не сходит со стойки, подойдите к ней сами, возьмите на поводок и, проявляя спокойствие, отойдите назад на 40 - 50 м. Затем, как и в первом случае, показав рукой направление, пошлите собаку к месту стойки, и когда она вновь замрет на месте, а птица будет убита вашим выстрелом, не поскупитесь на поощрение.

Н.Власов, А.Камерницкая

Охотничьи собаки. Легавые

Описание, краткие характеристики, особенности содержания и ухода, поведение на охоте. Породы собак - легавые: сеттер, курцхаар, дратхаар, пойнтер, спаниeль.
Легавые. Используют при охоте по полевой, болотной, боровой и водоплавающей птице. Легавая разыскивает затаившуюся дичь, стойкой указывает на нее охотнику, а затем по приказанию охотника поднимает дичь на крыло. Важнейшие свойства легавых - хорошее чутье, сильно развитая и закрепленная длительной селекцией стойка над затаившейся птицей. Обыскивая местность и почуяв запах самой птицы или ее свежего следа, легавая замедляет ход и начинает осторожно подходить к дичи. Работа собаки во время разыскивания птицы - поиск, осторожный, замедленный подход к птице - потяжка. Собака с хорошей потяжкой подходит на близкое расстояние к затаившейся птице. На стойке легавая направлением головы и взгляда указывает охотнику то место, где затаилась птица. Стойка может продолжаться 5-10 мин и более. Зависит это от поведения птицы и дрессировки собаки. После выстрела охотника легавая должна остаться на месте или лечь. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы собака бросалась за дичью и гоняла ее. Легавые хорошо разыскивают добытую дичь, указывая место, где она лежит, тоже стойкой. Не представляет особого труда обучить легавую подавать убитую дичь с земли и доставать из воды.
В СССР широко распространены породы легавых собак (6): пойнтер, английский (крапчатый), ирландский (красный), шотландский (черный) сеттеры и немецкие легавые - жесткошерстная (дратхаар) и короткошерстная (курцхаар). Разводят еще породы сеттероподобных небольших собак коккер-спаниелей.

Пойнтер. Крепкого телосложения, стройная и вместе с тем мощная, высота в холке до 65 см. Шерстный покров у породы короткий, без подшерстка, черный, коричневый и желтый всех оттенков, сплошной и пегий (при сплошном обычны белые пятна на морде, горле и лапах). Голова с резко выраженным переломом (переходом от лба к морде). Уши висячие, тонкие, треугольной формы, концы ушей слегка округлены. Глаза темные, в тон шерсти, круглые, средней величины.

Английский сеттер крапчатый. Крепкого телосложения, высота в холке до 60 см, Шерсть белая, белая с черными,
желтыми или темно-коричневыми мазками, крапом, пежинами. Шерстный покров длинный, шелковистый, наиболее длинный на нижней части груди, тыльной стороне лап и нижней стороне хвоста Подшерстка нет. Кожа тонкая, без складок. Голова овальной формы переход от лба к морде выражен резко. Уши висячие, длинные, тонкие, в нижней части слегка закруглены. Глаза большие, круглые темно-коричневые. Хвост прямой или слегка саблеобразный; держит его собака на уровне спины. Типичный аллюр на работе — быстрый стелющийся галоп.

Ирландский сеттер красный. Шерстный покров у данной породы собак умеренно длинный, без завитков и курчавости, темно-красный или рыжий с золотистым отливом, на голове и передней части лап короткий, на нижней части туловища, задней части лап, ушах и нижней части хвоста более длинный и густой. Голова овальная, с хорошо выраженным затылочным бугром, переход от лба к морде плавный. Морда длинная, легкая. Уши висячие, не очень длинные, тонкие, на концах закругленные, лежат в складку. Глаза темные, овальные. Хвост недлинный, слегка саблеобразный; держит его собака на уровне спины или ниже. Типичный аллюр на работе — быстрый галоп. Красный сеттер выносливый, хорошо приспосабливается к различным климатическим условиям.

Шотландский черный сеттер. Крепкого телосложения. Шерстный покров длинный, за исключением головы и передней части лап, слегка волнистый, черный, блестящего отлива, с яркими рыже-красными подпалинами, заметно удлинен на нижней части туловища, задней стороне лап, ушах и нижней части хвоста. Голова массивная, слегка округлая, переход от лба к морде выражен резко. Морда широкая, почти прямоугольная. Уши висячие, длинные, широкие, на концах закругленные, лежат без складок. Глаза большие, округлые, темные. Хвост недлинный, прямой, держит его собака на уровне спины или ниже. Типичный аллюр на работе — плавный, небыстрый галоп. Черный сеттер вынослив, хорошо приспосабливается к различному климату и условиям охоты. Используют при охоте на боровую птицу.

Короткошерстная легавая (курцхаар). Шерстный покров у данной породы собак короткий, прямой, жесткий и густой, коричневый, коричнево-мраморный, коричнево-пегий, с крапом и без крапа коричневый с проседью. Голова клинообразная, неширокая, слегка выпуклая, переход от лба к морде плавный. Морда удлиненная, часто бывает с легкой горбинкой. Уши висячие, нетонкие, посажены высоко, у основания широкие, к концам клинообразные. Глаза овальные, с прямым разрезом век, коричневые (разных оттенков). Хвост посажен высоко. В возрасте 5—7 дней его укорачивают на 2/з длины (оставляют б—7 позвонков). На ходу собака держит хвост выше линии спины, иногда вертикально. Типичный аллюр на работе — умеренно быстрый и легкий галоп. Легко приучается к подаче дичи. Особенно успешно используется при охоте на боровую и водоплавающую птицу.

Жесткошерстная легавая (дратхаар). Шерстный покров у породы жесткий, грубый более густой и длинный на шее, туловище и задних лапах, на морде образует усы, бороду и торчащие вверх брови, коричневый, коричнево-мраморный, коричнево-пегий с крапом, коричневый с проседью. Голова удлиненная, переход от лба к морде плавный. Морда часто с горбинкой. Уши висячие, посажены высоко, широкие в основании, слегка суживаются и округлены к концам. Глаза овальные, темные, с прямым разрезом век. Хвост посажен высоко. В возрасте 5—7 дней его укорачивают на 2/3 длины (оставляют 6—7 позвонков). На ходу собака держит его высоко, часто вертикально. Типичный аллюр на работе — умеренно быстрый и легкий галоп.

Коккер-спаниель. Мелкая, но крепкая и достаточно сильная собака. Шерстный покров у породы длинный, мягкий, местами волнистый (особенно на ушах, шее, нижней части тела и тыльной стороне лап), черный, коричневый, бурый, желтый как сплошной, так и пегий, а также трехцветный (при пегом часто бывает крап). Голова относительно массивная, переход от лба к морде выражен слабо. Уши висячие, длинные (концами достигают кончика носа). Глаза большие, округлые, в тон шерстного покрова. Спаниель стойку не делает. Он выпугивает птицу под выстрел охотника, разыскивает упавшего подранка или добытую птицу и подает ее хозяину из воды и густых кустарников.

Литература:
1. Ю.А.Герасимов. Справочник егеря (Породы охотничьих собак)
2. Справочник охотника. Изд-во "Колос", М.., 1964
3. Справочник охотника/ Под ред. М.С.Долбика (Охотничье собаководство. Породы охотничьих собак)

Породы собак. Гончая

Гончие. Разводят главным образом в лесной и лесостепной зонах европейской части Советского Союза и в Сибири. Гончая используется для добычи зайцев, лисицы, енотовидной собаки, а также при охоте по волку и косуле. Гончая разыскивает зверя и, спугнув его или найдя горячий след, преследует его - гонит, при этом отдает голос (лает). При потере следа собака умолкает. Спасаясь от собаки, зверь ходит кругами. Зная угодья и места, предпочитаемые зверем для переходов, и ориентируясь по голосу собаки (гону), охотник занимает удобное место на предполагаемом ходу и стреляет набежавшего зверя. От гончей требуются настойчивость и неутомимость в преследовании зверя, резвость, хорошее чутье, умение не терять след зверя в любых условиях. Гончая должна гонять зверя до тех пор, пока он не будет добыт охотником или пойман собакой. Типичный аллюр при розыске зверя (в полазе) - галоп и широкая рысь, при преследовании зверя (во время гона) - быстрый галоп. Охотятся обычно с одной или двумя (смычком) собаками, реже с группой собак (стаей).

Русская гончая. Шерстный покров густой, недлинный, багряный, чепрачный и сероватый с неяркими желтыми или белесоватыми подпалинами, допускаются белые отметины на груди и ногах. Остевой волос у породы прямой, жесткий, подшерсток густой, мягкий, пышный. Голова клинообразная, вытянутой формы, морда удлиненная, переход от лба к морде без резкого перелома. Уши висячие, тонкие, короткие, треугольной формы, основания ушей находятся выше линии глаз. Глаза темные, с косым разрезом век . Лапы большие с плотно прилегающими друг к другу пальцами. Пятого пальца нет. Хвост короткий, у основания толстый, к концу постепенно утончается. Несет его собака слегка изогнутым ниже спины, при возбуждении приподнимает.

Пегая русская гончая. Порода создана путем скрещивания русской гончей с английской лисьей гончей (фоксхаундом). По типу телосложения напоминает русскую гончую. Шерстный покров такого же характера, как у русской гончей, но несколько короче, черно-пегий, в румянах (черные пятна с рыже-красным подпалом). Лапы и живот белые. Голова продолговатая, перелом нерезкий. Уши тонкие, треугольной формы, на конце закруглены, часто слегка в складку. Глаза темные, с косоватым разрезом век. Хвост недлинный, утончающийся к концу, изогнут в виде сабли и приподнят выше спины.

Эстонская гончая. В Прибалтийских республиках разводят биглей, по типу телосложения и шерстному покрову напоминающих породы пегих русских гончих, но значительно меньшего роста (высота в холке не более 50 см).

Литература:
1. Ю.А.Герасимов. Справочник егеря (Породы охотничьих собак)
2. Справочник охотника. Изд-во "Колос", М.., 1964
3. Справочник охотника/ Под ред. М.С.Долбика (Охотничье собаководство. Породы охотничьих собак)

ГОНЧИЕ В ДРЕВНИЕ ВРЕМЕНА

Гончие — древняя группа охотничьих собак. Они были известны в Древнем Египте уже в 2500 г. до н. э. Из Северной Африки эти собаки попали в другие страны. Древние римляне и греки разводили несколько типов гончих, которые отличались друг от друга ростом, телосложением, окрасом. Греки очень ценили такие качества гончих, как быстрота (паратость), способность долго и неотвязно преследовать зверя (вязкость), голос. Римляне переняли у греков охоту с гончими собаками, но постепенно она выродилась у них в цирковые зрелища, где диких животных травили на аренах целыми сворами гончеобразных и догообразных собак.
В феодальной Европе охота с гончими была очень популярной. Во Франции, например, к XVI веку гончие достигли такого совершенства, что не подменяли гонного оленя на другого, даже если он проходил через стадо себе подобных. Это свидетельствовало о необыкновенном чутье этих собак, их вязкости и выносливости.
Наиболее популярной была (а в некоторых странах и остается до сих пор) парфорсная охота. Она заключается в том, что стая гончих идет по следу зверя, отдавая голос; охотники сопровождают собак верхом. Зверя берут из-под гончих с помощью холодного оружия. Это стиль работы английских и французских гончих. С развитием огнестрельного оружия потребовались собаки, которые должны были медленно подводить зверя под выстрел охотника. Для этих целей использовали коротконогих гончих, которые дали начало ряду тихоходных пород собак — таксам, бассетам. Они отличались и меньшей злобой к зверю, так как самим его брать им не приходилось.
В России со времен Петра I преобладала островная охота, на которой гончие выгоняли зверя из леса (острова) на открытое пространство, где его брали борзые.
О. МИЩИХА, Охота и охотничье хозяйство, №10, 1980г.

Охотничьи собаки. Норные

Охотничьи собаки - норные: фокстерьер, вельштерьер, такса. Краткое описание, характеристика.
Норные собаки. Используют при охоте на лисицу, барсука и енотовидную собаку в норах. Норные собаки выгоняют зверя из норы под выстрел охотника или, схватив зверя за шею, вытаскивают его из норы живым или придушеным. Маленький рост норных собак дает им возможность свободно проходить и поворачиваться в узкой норе. Это сильные, подвижные, легко возбудимые, злобные и храбрые собаки с хорошо развитым охотничьим рефлексом, массивными, сильными челюстями и крупными, хорошо развитыми зубами. В быту норные собаки широко применяются для истребления крыс

Фокстерьер. В СССР 2 разновидности: жесткошерстный фокстерьер и короткошерстный фокстерьер. Телосложение крепкое. Высота в холке не более 40 см. Шерстный покров белый, белый с черными, бурыми, серыми или рыжими пятнами и трехцветный. Шерсть короткая, жесткая, плотно прилегающая к туловищу, с подшерстком или длинная, жесткая с хорошо развитым подшерстком. На морде волосы более длинные, образуют усы, брови и бороду, придающие очертаниям головы прямоугольную форму. У жесткошерстных собак необходимо удалять (выщипывать) старые отмершие волосы и подшерсток в период линьки. Голова вытянутая с мощными челюстями. Лоб плоский, переход от лба к морде выражен слабо. Уши висячие, тонкие, треугольной формы, без складок, несколько возвышаются над черепной коробкой. Глаза круглые, темные. Хвост толстый, высоко поставленный, собака держит его почти вертикально. В возрасте 5-7 дней у собаки укорачивают хвост на 1/4-1/8 длины. Фокстерьера можно научить облаивать белку, разыскивать пернатую дичь и подавать птиц из воды.

Вельштерьер (уэльский терьер, карликовый эрдельтерьер). Внешним видом и размером подобен жесткошерстному фокстерьеру, а окраской-эрдельтерьеру. Голова, грудь и ноги у вельштерьера гнедово-красные, спина и бока черные. Вельштерьеры не очень злобны к зверю, но в работе отличаются большим упорством и сообразительностью.

Такса. Выведена специально для охоты на животных в норах: короткошерстная такса, жесткошерстная такса и длинношерстная такса - тело вытянуто телосложение крепкое. Высота в холке до 27 см. Шерстный покров рыжий, желтый, черный или темно-коричневый с желтыми или ржаво-коричневыми подпалинами (иногда пятнистый и тигровый). У гладкошерстных такс подшерсток часто отсутствует. Голова клинообразная, вытянутая, переход от лба к морде плавный. Уши висячие, тонкие, широкие и относительно длинные, на концах закругленные. Глаза овальные, темно- и светло-коричневые. Зубы большие, хорошо развитые. Хвост недлинный, толстый, постепенно утончающийся, несет его собака невысоко.

Литература:
1. Ю.А.Герасимов. Справочник егеря (Породы охотничьих собак).
2. Справочник охотника. Изд-во "Колос", М.., 1964

Охотничьи собаки. Лайка

Лайка используется при добыче белки, куницы, соболя, горностая, колонка, хоря, норки, енотовидной собаки, медведя, рыси, лося, кабарги, кабана, глухаря, тетерева и других охотничье-промысловых животных. В последние годы лаек стали разводить охотники-любители в центральных и южных областях СССР. Лайки выносливые, энергичные и подвижные собаки с уравновешенным типом поведения, сильно развитым охотничьим рефлексом и ориентировочной реакцией. Прекрасно развито обоняние, слух и зрение. Хвост загнут кольцом или серпом на спину либо прижат к бедру. Мех густой, грубоватый с прямыми остевыми волосами. Подшерсток короткий, густой, мягкий и пышный.
Лайка разыскивает зверя или птицу и, найдя их, облаивает, отвлекая на себя внимание животного и стараясь задержать его до прихода охотника. При охоте по горностаю, хорю, норке и выдре лайка часто сама ловит зверька на земле, в воде или раскапывает нору и давит его. При охоте на уток лайка находит их и выпугивает в пределах выстрела, а убитую птицу или подранка приносит хозяину.

Карело-финская лайка. Самая мелкая и малочисленная порода. Распространена в северо-западной части Ленинградской области и Карельской АССР. Высота в холке до 50 см. Шерстный покров - от огненно-рыжего до светло-рыжего и палевого, допускаются белая грудь, живот, лапы, конец хвоста и крап в тон основной окраске на конечностях. Переход от лба к морде мало заметен. Уши тонкие, небольшие, поставлены высоко (стоят треугольником), с острыми вершинами. Глаза темные, овальной формы. Типичный аллюр на работе - галоп, перемежающийся рысью.

Русско-европейская лайка. Распространена в северной лесной зоне европейской части РСФСР. Шерстный покров черный, бурый, серый, желтый всех оттенков, белый и палевый, допускается крап на конечностях. Голова умеренно клинообразная. Переход от лба к морде плавный. Уши стоячие, плотные, мускулистые, имеют форму треугольника с широким основанием, вершины острые или чуть закругленные. Глаза темные, чуть удлиненной формы. Типичный аллюр на работе - галоп, временами перемежающийся рысью.

Западносибирская лайка. Распространена в лесной зоне Урала и Западной Сибири до Енисея включительно. Шерстный покров, как у русско-европейских лаек. Голова клином. Глаза темные, удлиненной формы. Внешние углы глаз значительно выше внутренних. Встречаются собаки, которые держат хвост опущенным - поленом, что допускается. Типичный аллюр на работе - галоп, перемежающийся рысью.

Восточносибирская лайка. Распространена в лесной зоне Восточной Сибири и Дальнего Востока. Самая крупная из охотничьих лаек. Высота в холке до 65 см. Шерстный покров, как у предыдущих пород. Голова умеренно клинообразная. Уши стоячие (треугольные), поставлены не очень высоко. Темные глаза несколько удлиненной формы, внешние углы глаз немного выше внутренних. Встречаются лайки, которые держат хвост разогнутым кольцом, что вполне допустимо. Типичный аллюр на работе - галоп, часто перемежающийся рысью.



Литература:
1. Ю.А.Герасимов. Справочник егеря (Породы охотничьих собак)
2. Справочник охотника. Изд-во "Колос", М.., 1964
3. Справочник охотника/ Под ред. М.С.Долбика (Охотничье собаководство. Породы охотничьих собак)

Охотничьи собаки. Борзая

Борзые собаки используют в лесостепной, степной и полупустынной зонах для безружейной охоты на зайцев, лисицу и волка. Для борзых характерны: крупный рост, сухое и легкое телосложение, высокие ноги, длинная шея, узкая, вытянутая голова, хорошо развитая грудь и резко подтянутый живот. Борзые разыскивают зверя при помощи острого зрения и по следу чутьем, а затем догоняют, ловят и душат его. Охотятся с борзыми пешком, реже в двуколке (санях, верхом, чаще всего с одной собакой).
В СССР имеются следующие породы борзых: среднеазиатские борзые - тазы и тайганы; русская псовая борзая, русская степная борзая и хортая. Для среднеазиатских борзых характерна способность скакать, преследуя зверя, на большие расстояния с относительно большой резвостью. Они широко пользуются чутьем, самостоятельно разыскивают зверя и чрезвычайно ценны для промысловой охоты.

Тазы (среднеазиатская борзая). Область распространения этой древней породы - Казахская, Туркменская и Узбекская ССР и прилегающие к ним районы. С тазы охотятся на лисиц, зайцев и диких кошек. Телосложение сухое, высота в холке до 70 см. Шерстный покров относительно короткий, упругий, чуть жестковатый, без подшерстка, желтый и серый всех оттенков, белый, черный и красный, как однотонный, так пегий и пятнистый. На ушах удлиненные мягкие волосы образуют "бурки". На нижней стороне хвоста волосы также удлинены. Голова клинообразная, удлиненная, с заостренной мордой и хорошо развитыми крепкими челюстями. Переход от лба к морде выражен очень слабо. Уши висячие, тонкие, треугольной формы. Глаза большие, овальные, темные. Хвост тонкий, недлинный, саблеобразно изогнут, на конце завернут в кольцо, держит его собака опущенным. Типичный аллюр на работе - галоп и карьер.
Т а й г а н. Близкая к тазы порода, распространенная в горных районах Киргизской ССР. Приспособлена для преследования зверя в горных условиях. Используют при охоте на лисиц, волков, архаров, козерогов и диких кошек (иногда сурков). По внешнему виду близка к тазы, но отличается более богатым шерстным покровом, массивной головой. Уши висячие треугольной формы, покрытые удлиненными волнистыми волосами. Хвост тонкий, недлинный, с подвесом, на конце закручен в кольцо.

Русская псовая борзая. Распространена в Саратовской, Куйбышевской и Тамбовской областях. Иногда встречается в других степных областях РСФСР. Телосложение крепкое, сухое, высота в холке до 82 см. Шерстный покров длинный, мягкий, шелковистый, слегка волнистый или в завитке, подшерстка нет, белый, серый, желтый сплошной, с темными широкими полосами или удлиненными пятнами по основному фону. Особенно сильно развит шерстный покров на шее, нижней части туловища, тыльной стороне лап и по нижней части хвоста. Голова длинная, узкая, сухая с мощными челюстями, выдающимся затылочным бугром. Морда длинная, узкая. Переход от лба к морде почти незаметен. Уши небольшие, тонкие, узкие, с острыми концами, посажены высоко и затянуты назад вдоль (концы ушей лежат близко друг к другу или даже скрещиваются на затылке). Глаза темные, овальные, большие, слегка навыкате. Шея мускулистая, уплощенная, посажена высоко. Спина широкая, выгнутая. Грудь глубокая, хорошо развитая. Живот резко подтянут. Хвост длинный, в спокойном состоянии опущен, на ходу поднят. Типичный аллюр в работе - галоп и карьер.

Русская степная борзая. Распространена в Ставропольском крае, Ростовской, Астраханской, Волгоградской и Оренбургской областях. Телосложение крепкое, сухое. Высота в холке до 70 см. Шерстный покров с подшерстком, однотонный, пегий, пятнистый, полосатый всех цветов, кроме коричневого. Встречается крап в тон основной окраски, чернота на морде, ушах и концах ног при более светлой основной окраске, а также подпалины красноватого или сероватого тона. На ушах, нижней стороне хвоста и задней части бедер волосы иногда удлинены. Голова клинообразная, удлиненная, Переход от лба к морде плавный. Уши висячие,
небольшие, треугольной формы, иногда несколько оттянуты назад. Глаза большие, овальные, темные. Шея длинная, слегка выгнутая. Грудь глубокая и широкая (бочковатая). Спина широкая, у кобелей чуть выгнутая. Живот сильно подобран. Хвост длинный, саблевидный, в большинстве случаев на конце свернут в кольцо.

Хортая. Встречаются главным образом в Тамбовской, Волгоградской и Ростовской областях. Среднего размера, высота в холке до 65 см. Шерстный покров короткий, однотонный, пегий, пятнистый всех цветов, кроме коричневого. Зимой развит подшерсток. На нижней стороне хвоста часть волос удлинена.
Голова клинообразная, удлиненная. Переход от лба к морде плавный, слабо выраженный. Морда заостренная. Уши тонкие, узкие, с острыми концами, загнуты назад. В возбужденном состоянии хортая поднимает уши. Глаза большие, овальные, темные. Шея длинная, сжатая с боков, поставлена высоко. Грудь овальная, глубокая. Спина широкая, чуть выгнутая. Живот сильно подобран. Лапы овальные, в комке. Хвост длинный, саблевидный, на конце часто закручен в кольцо.


Литература:
1. Ю.А.Герасимов. Справочник егеря (Породы охотничьих собак)
2. Справочник охотника. Изд-во "Колос", М.., 1964
3. Справочник охотника/ Под ред. М.С.Долбика (Охотничье собаководство. Породы охотничьих собак)

СОДЕРЖАНИЕ ОХОТНИЧЬИХ СОБАК

Рассмотрены различные варианты содержания охотничьих собак - во дворе, в квартире. Короткие рекомендации по кормлению взрослых собак и щенков, основы разведения собак, ухода за собаками, кормление и уборка помещения, уход за кожей собаки.
Содержание собаки во дворе. Лучше всего содержать собаку во дворе в сухом, светлом сарае или, сделав выгул, поставить в нем хорошую теплую будку.
Содержать охотничью собаку на цепи не желательно. Но если нет другой возможности, то содержат и на цепи. Цепь должна быть достаточной длины, легкая, прочная и с карабином, чтобы собака не запутывалась. С собакой необходимо делать ежедневно, утром и вечером, прогулки по 1,5 часа.
Помещение для собаки надо сделать таким, чтобы летом была защита от жары, а зимой от холодного ветра и снега.
Самая лучшая подстилка для собак - солома, которую надо менять один-два раза в неделю. Кроме этого, два раза в месяц нужно дезинфицировать помещение собаки путем мытья пола и стен горячей водой с раствором креолина.
Экскременты собаки должны удаляться ежедневно и закапываться
или выбрасываться в канализационную сеть.
Содержание собаки в квартире. Большинство охотников содержат охотничьих собак, особенно легавых, в квартире. При содержании в квартире собаке надо отвести постоянное место, которое она хорошо знает, и всегда будет там лежать.
В качестве постели для собаки устраивается из досок рама, на которую натягивается брезент. Во избежание того, чтобы собака в отсутствие хозяев не ходила по квартире и не погрызла вещи, надо в пол ввернуть винт с кольцом и к нему привязывать собаку. Для отправления потребностей собаку нужно выводить на улицу или выпускать во двор, если он изолирован. Утром и вечером обязательно делать прогулки.
Уход за собаками. Чтобы собака была здорова и не подвергалась различным заболеваниям, за ней нужно установить правильный уход, в который входит не только ее кормление и уборка помещения, но также уход за кожей собаки. Собаку нужно мыть, вычесывать и чистить щеткой, удаляя с кожи и шерсти пыль и грязь. Это улучшает пищеварение и нормальный обмен веществ в организме животного.
Особенно весной, когда у собаки происходит смена шерсти, следует установить тщательный уход за ее кожей, помогать скорее освободиться от старой шерсти.
Надо ежедневно осматривать уши собаки и протирать их ватой, смоченной раствором перекиси водорода, после чего ухо вытирать насухо. Для уничтожения насекомых собаку необходимо мыть минимум один раз в месяц в теплой воде с раствором креолина (1-2 столовых ложки креолина на ведро воды); раствор креолина смывают обыкновенным мылом, потом собаку вытирают насухо. После того как она обсохнет, шерсть расчесывают гребнем. Летом в теплую погоду хорошо купать собак в речке или чистом проточном пруду.
Собаку надо ежедневно тренировать, так как регулярные движения необходимы для развития и укрепления мускулатуры. Мало двигающиеся собаки жиреют, теряют свой вид, становятся вялыми и невыносливыми.
Кормление. Питание играет основную роль в сохранении жизни и здоровья собак, в их физическом развитии. Корм собакам надо давать доброкачественный и в установленные часы, утром и вечером. Количество пищи должно быть такое, чтобы собака была сыта, но не перегружала желудка.
Пищу следует давать комнатной температуры. Нельзя кормить собаку сразу после ее работы, а дать отдохнуть и лишь потом накормить. После дачи корма нельзя, чтобы собака сразу же выполняла ту или иную работу, это вредно влияет на ее организм.
Корм надо давать разнообразный и свежий, но не прокислый или начинающий портиться. Если собака корма не доела, остатки его нужно убрать, а не оставлять для доедания.
Необходимо следить, чтобы посуда для кормления была чистая, промытая кипятком.
Пища для собак должна содержать необходимое количество белков и углеводов. Примерные суточные нормы корма собаки: взрослой - мяса или рыбы 400-500 г, крупы или овсянки 500-б00 г, овощей 200-250 г, соли 20 г, воды по объему в корме 4 л. Суточная норма для щенных и кормящих сук увеличивается на 25% и дается, кроме того,
молоко.
Пустовка, вязка. Пустовкой (течкой) называется такое состояние суки, когда она находится в половом возбуждении, связанном с созреванием у нее яйцеклеток. В этот период сука допускает кобеля для вязки.
Половая зрелость суки наступает раньше, чем самка достигнет полного физического развития. Первая пустовка у нее происходит в 8-12-месячном возрасте, а полного физического развития сука достигает к 2-3 годам. Поэтому первый раз вязать суку надо не ранее, как в возрасте полутора лет.
Физически здоровая сука пустует два раза в год, примерно через 6 месяцев. Но бывают и такие суки, которые пустуют один раз в год или в два года три раза. Продолжительность пустовки до 25 дней.
Первым признаком пустовки является набухание наружной части полового органа (петли) и появление кровянистого выделения. Сука становится беспокойной, заигрывает с кабелями, старается убежать из дома.
Кровянистое выделение к 8-10 дню постепенно прекращается, и сука допускает кобеля для вязки. Готовность суки к допуску кобеля проверяется поглаживанием ее рукой по спине. Если сука готова для вязки, то она отвернет хвост на сторону. При вязке кабель и сука должны быть на поводках, кроме этого, суку надо держать за ошейник обеими руками, поместив ее голову между ног. Если сука огрызается, то нужно надеть на нее намордник, иначе она может покусать кобеля. При правильной вязке у собак происходит склещивание, в этот момент надо осторожно перекинуть ногу кобеля на одну какую-либо сторону суки и держать кобеля и суку за ошейники до окончания вязки, не позволяя им тянуться в разные стороны, чтобы не повредить половые органы. Продолжительность вязки бывает 15-25 минут. Повторную (контрольную) вязку производят через сутки после первой.
Щенение и уход за щенками. Щенение наступает через 62 для от момента вязки, но могут быть отклонения на 2-3 дня. В первый месяц после вязки за сукой не требуется особого ухода, нужно только следить за ее питанием, чтобы она была в нормальном теле, не худая и не ожиревшая, и обязательно надо использовать на охоте, но не переутомлять. Во второй месяц суку необходимо беречь от резких, быстрых движений, ушибов, отделить от других собак, если они есть. На охоту ее не следует брать, а ежедневно предоставлять продолжительные прогулки.
Чтобы сука была здорова, а будущее потомство правильно развивалось и росло, питание ее надо улучшить за счет добавления сырого мяса, молока, свежих овощей и лучших продуктов. Рекомендуется давать в суточный рацион рыбий жир до 30 г, мясокостной или рыбокостной муки 50 г.
За 5-б дней до щенения суке необходимо подготовить специальное место и перевести ее туда; для постели использовать невысокий, но просторный ящик, положив в него на подстилку мешковину, толстую подстилку класть не следует. Примерно за сутки до щенения сука перестает есть, часов за 5-6 до родов она беспокойна. После этого начинаются потуги, а затем родятся, с некоторыми промежутками, щенки. Продолжительность родов зависит от количества щенков, обычно роды проходят от 6 до 12 часов. Щенков в помете бывает 5-8, но иногда и больше, до 10-12.
Родятся щенки слепыми и прозревают на 12-13 день. Щенков в помете суки, щенящейся впервые, надо оставлять 4-5, у суки, уже имевшей щенят, - 6-7, не более. В первые два-три дня после щенения беспокоить суку не следует. Затем надо произвести отбор щенят. Если владелец собаки хочет оставить весь помет, то часть щенков можно отнять и подложить к другой суке (кормилице), которая подготовляется заблаговременно.
Кормит сука щенят до 1,5-2 месяцев; рекомендуется держать щенков под сукой не менее 30-45 дней, после чего отнимать. К этому времени молока у суки мало, а щенки могут самостоятельно питаться.
Подкармливать щенков начинают с 3-недельного возраста тепловатым молоком 2-З раза в день, в месячном возрасте дается молочная кашица, а позднее мясной бульон - один раз в день. С 1,5-месячного возраста к моменту отъема щенка ему дают мясной фарш из сырого мяса, с 3-месячного возраста положено давать и кости.
Кормить щенят следует так: до 2-месячного возраста - через каждые дна часа, от 2 до З месяцев - 5-6 раз в день, от З до 6 месяцев - 4 раза в день, от 6 до 10 месяцев - 3 раза в день и с 10-месячного возраста - 2 раза в день, как и взрослых собак.
Пищу надо давать небольшими порциями, чтобы щенки поедали все. Перекармливать щенят не следует.
Щенкам нужно менять чаще подстилку, содержать в сухом и светлом помещении, это избавит их от насекомых.
Содержать щенят необходимо отдельно от взрослых собак, лучше всего, сделав небольшой выгул. Кроме этого, надо ежедневно на возможно продолжительное время щенят выпускать на волю, чтобы они порезвились и знакомились с окружающей обстановкой. Со щенками следует обращаться мягко, не допускать грубых окриков и ни в коем случае не применять арапника.

Приобретение собаки

Взрослую, уже работающую собаку желательно покупать после проверки ее полевых качеств на охоте. Но даже понравившуюся по работе и экстерьеру собаку не следует покупать без документов о ее происхождении.
Известной гарантией охотничьих качеств собаки служит ее оценка на полевых испытаниях. Если приходится покупать собаку, отмеченную на испытаниях дипломом, без пробы, то следует внимательно ознакомиться с балльной оценкой каждого из ее качеств. Необходимо убедиться и в том, что собака вполне здорова, показав ее ветеринарному врачу. Это требуется также для перевозки собаки в другой район.
Выращенную, но еще не натасканную собаку следует приобретать лишь с известной родословной и после ознакомления с особенностями характера животного. Предпочтительна собака спокойного, уравновешенного нрава. Легко возбудимые, нервозные, излишне злобные или трусливые собаки трудно поддаются дрессировке и натаске.
Гораздо легче натаскивать совершенно неподготовленную собаку, чем переучивать испорченную неумелой натаской и дрессировкой. Собаки до трехлетнего возраста, совершенно не бывшие в поле, как правило, принимаются за работу сравнительно легко. Обучение более старых собак требует от охотника большого труда и опыта.
Большинство охотников предпочитают приобретать щенка, чтобы самому вырастить из него помощника для охоты.
Приобретать щенка следует в возрасте от 1,5 до 2 месяцев, только от породистых собак, хорошего экстерьера, с известным происхождением.
При выборе щенка из целого помета (выводка) нужно обращать внимание, прежде всего на общее развитие щенков и на отсутствие у них каких-либо существенных пороков (нестандартный окрас, пупочная грыжа, неправильный прикус, дефекты конечностей и т. п.). Признаком хорошего здоровья и правильного развития щенка служат его упитанность, гладкий и блестящий шерстный покров, подвижность и хороший аппетит, отсутствие рахита и чрезмерного вздутия живота. Сравнительная величина щенка - признак не столь существенный: самый крупный в помете щенок далеко не всегда становится лучшим. Не следует только выбирать и оставлять на выращивание чрезмерно мелких щенков - заморышей, зачастую появляющихся в больших пометах.
Пол приобретаемой собаки существенного значения не имеет. Преимущество кобелей - их постоянная готовность к работе, тогда как с суками нельзя охотиться во время пустовок, во второй половине беременности и в подсосный период. Однако суки более послушны, не драчливы, менее склонны убегать от дома.
Желающему приобрести собаку лучше всего обратиться в местное общество охотников. Там всегда можно получить сведения о продаже собак, познакомиться с зарегистрированными производителями, по книге вязок и щенений узнать о наличии или перспективах появления в продаже породных щенков.
Приобретая собаку, надо помнить, что ее охотничьи качества могут проявиться полностью только при условии правильного выращивания, содержания, обучения и тренировки.

ПРИЕЗДКА ГОНЧИХ

Приездка (дрессировка гончих) начинается со щенячьего возраста. Хорошо приезженная гончая должна спокойно стоять перед кормом и не начинать есть без приказания, при следовании к острову спокойно идти за владельцем без поводка, стоять перед напуском на месте и без приказания не бросаться в полаз, быть позыв истом к рогу, в полазе слушать порсканье и придерживаться хода ведущего. Во многом облегчает дрессировку гончей и делает ее более послушной беспривязное содержание в домашних условиях. Собака, содержащаяся на привязи, усваивает привычку рваться и тянуть на поводке; спущенная с него, она сразу же со всех ног бросается в полаз.

С чего же начинается дрессировка?
Трех-четырехмесячного щенка приучают спокойно стоять перед чашкой с кормом. Поставьте миску с приготовленной едой перед щенком, резким окриком "Стоять", "Отрыщь" остановите его, не разрешая есть. После минутной выдержки командой "Дбруц" прикажите есть корм. В случае непослушания щенка можно хлестнуть прутиком или наказать тонким ремешком. К стойке перед кормом щенок привыкает быстро, десять-пятнадцать дней урока, и он будет выполнять приказания безупречно.

Спокойная стойка гончей перед напуском достигается именно таким приучением ее с раннего возраста к стойке перед приготовленным кормом.
После этого щенка можно приучать к позыву в рог. Перед тем как дать щенку корм, подают сигнал. У щенка начинает закрепляться рефлекс: звук рога - кормежка. В самом начале нагонки молодых гончих, при вызове их из леса рогом, когда собака подойдет к вам, дайте ей прикормку - заранее приготовленный лакомый кусочек.

Надо помнить всегда: нельзя злоупотреблять рогом, нельзя обманывать гончую, ожидающую корм или прикормку. Кроме того, сигнал рогом всегда должен звучать в определенном тембре м на одних и тех же нотах.
По достижении пяти месяцев щенка можно приучать к ошейнику, а затем - к поводку, добиваясь того, чтобы он не тянул вперед, не шарахался в сторону, шел спокойно у ноги. И в этом случае надо употреблять вначале резкий окрик, а порой и страх наказания, чередуя его, при послушании, с лаской.

С девятимесячного возраста подросшего щенка начинают дрессировать в поле. Делать это надо в спокойной обстановке, в отсутствие пешеходов и машин. Следует снять со щенка ошейник, командой "Стоять" заставить гончую остановиться на месте; после этого отходите от собаки -- вначале на 5- 10 шагов, а затем и дальше. Постояв вдали от собаки, возвратитесь к ней, приласкайте и дайте прикормку.

Достаточно 10-15 таких приемов, и гончая будет выполнять требования "Стоять" на месте без хозяина. Этот прием следует повторять ежедневно, тогда собака быстрее поймет и усвоит это требование.
После того, как предыдущая команда усвоена, можно начать приучать собаку к позыву в рог в поле. Оставив собаку на месте и отойдя от нее, следует подать сигнал в рог. Гончая обязательно бросится на позыв к хозяину, а владелец должен ее обласкать и дать прикормку. Для достижения поставленной цели эти приемы также достаточно повторять в течение двух-трех недель.

Очень важно, чтобы гончая была вежливой по отношению к домашней скотине и птице, ибо гончие-скотинники непригодны для охоты. Собака с самых первых месяцев воспитания должна видеть животных - коров, овец, кур и гусей, и при малейшей попытке броситься на них получать окрик и наказание. Если хозяин хотя бы один раз позволит гончей задушить курицу или кинуться, да еще с голосом, за овцой или телком, отучить ее от этого в дальнейшем будет почти невозможно.
Начинать нагонку гончей следует лишь после того, как она пройдет весь "курс" дрессировки, усвоит все требования приездки и будет послушна. Это обычно вполне достигается к годовалому возрасту, а ранее этого заставлять гончую работать по зверю - наганивать - не следует. Всему свое время.

Требования приездки включены в правила испытаний гончих. И это не случайно.
Охота с гончими всегда была более успешной и приятной, если собаки хорошо приезжены и послушны. Они, как правило, в полазе ходят в полном контакте с ведущим и всегда у таких гончих полаз широкий и глубокий, а добычливость при охоте с ними - выше.

И какое приятное ощущение испытываешь в момент окончания охоты, когда гончих быстро отзываешь из полаза и берешь на поводок, направляясь домой. А сколько иной охотник терпит мытарств, если его гончая не приезжена и непослушна! Такая собака нередко направляется в полаз в противоположном направлении по ходу ведущего, ходит в полазе, не показываясь на глаза, не прислушивается к охотнику, а то и вовсе не слышит порсканья. Отозвать неприез-женную гончую, даже когда она не гонит и не справляет скола, бывает подчас невозможно.

Мне, да, наверное, и большинству читателей известно немало случаев, когда из-за плохой приездки собак некоторым охотникам приходилось просто оставлять их в лесу, и они пропадали, случайно прибивались в какую-либо деревню.

Я уже не говорю о том, что плохо приезженная гончая во время испытаний или состязаний теряет баллы за полаз и, отработав положенный срок, не дается в руки ведущему, что препятствует напуску очередной испытываемой собаки.
Едва ли кто из охотников мыслит охоту с легавой собакой, которая не выдрессирована и не послушна владельцу. Приездка гончей нужна не в меньшей степени, чем дрессировка легавой.

Надо добавить, что с воспитываемой собакой хозяину необходимо поддерживать постоянный контакт. Послушание гончих достигается не только требовательностью, но и любовью, лаской, терпением и вниманием к ней.
А.Марин, Охота и охотничье хозяйство, 1977, №9

О рабочих качествах гончих

Состояние рабочих качеств наших русских и англорусских гончих в настоящее время можно назвать одним словом - плачевное. И здесь хоть прикладывай к ним руки, хоть не прикладывай, результат один. Недавние полевые испытания показали, что гончих восточной части Украины (Белогорска, Марковки, Белокуракино, Горского, Луганска) обьединяет одно - отсутствие у абсолютного их большинства (99%) элементарной вязкости - этой врожденной страсти к преследованию зверя с голосом по оставленному им следу, которая, собственно, и толкает собаку вновь и вновь продолжать разыскивать и находить, казалось бы, безнадежно утерянное продолжение следа. Ведь зайца могут какое-то время и даже с голосом преследовать и норные, и спаниели, и лайки, и другие породы собак. Но если спаниелю простительно это делать до первой заячьей "двойки" или "тройки", то гончей, после продолженья полного курса нагонки, нет. Однако сегодня сработать даже на диплом ІІІ степени по зайцу-русаку подавляющему большинству наших гончих не под силу. Вот тут-то и напрашивается вопрос к экспертам-кинологам по гончим: "Вели, вели и куда же привели вы породу?".

Раньше эта бездеятельность была прикрыта огромным количеством гончих собак. Из тысяч, конечно, находились единицы, которые показывали хорошую работу. А вот когда численность собак резко сократилось, все и вылезло наружу. По сути дела, породы гочих собак по рабочим качествам у нас нет. Все это дворняжки, надевшие экстерьерную маску гончих. Ведь из 10 молодых пойнтеров, после регулярной с ними работы в течении года, 9 а то и все 10 уверенно будут работать на диплом ІІІ степени по перепелу. Вот это порода! А из 10 наших молодых гончих за такое же время, я не уверен сработает ли хоть одна на Д-ІІІ по зайцу-русаку. И такой породе Ю.В. Букатевич ("ОиР", №1,09 г.) планирует присвоить международные стандарт и номер? Разве только как декоративной, может и получится. Ведь сегодня не работают гончие не только в нашем Донбассе.

Работы по востановлению утраченных рабочих качеств гончих собак должна начаться с изменения отношения всех заинтересованных лиц к действительно рабочим собакам, которые, хоть и изредка, но еще появляются у отдельных любителей этой породы. Ведь если собака охотничья, то она, в первую очередь, должна соответсвовать своему прямому назначению, и приоритет во всем должен отдаваться ее не внешнему виду, а рабочим качествам. Ведь стандарт гончей - это, в конце-концов, надуманное людьми желание видеть породу в том или в ином внешнем виде, с их позиции наиболее правильном. Существующий ныне порядок проведения областных выставок охотничьих пород собак, устарел и сегодня больше подходит декоративным породам. Для пуделя, конечно, главное его красивый внешний вид и точное соответствие его стандарту.

На выставке - этом главном кинологическом мероприятии, подводятся итоги работы с породой за истекший год и должна определяться племенная ценность каждой представленной особи так, чтобы это было понятно каждому посетителю. Ринг экстерьерной оценки каждой группы собак должен считаться как промежуточный перед главным рингом комплексной оценки. Сразу после его проведения эксперт обязан вновь расставить собак, согласно баллов комплексной расценки. Довести присутствующим какие полевые дипломы имеет каждая собака. Когда, где и на каких состязаниях или испытаниях она их удостоилась. При этом назвать ФИО председателя експертной комиссии. Всем должно быть понятно, почему выжлец в старшей возрастной группе, занявший 1 место в ринге экстерьерной оценки, пока не представляет никакой племенной ценности и не участвует в ринге комплексной расценки. Для гончих собак, у которых проблема с рабочими качествами давно переросла в общепородную, необходимо при этом срочно перерабатывать все "Положения…", позволяющие гончей, например, в первом племенном классе, не имеющей пока потомства, с двумя полевыми дипломами ІІІ степени и оценкой экстерьера "отлично", обойти аналогичную гончую с двумя дипломами ІІ степени и оценкой экстерьера "очень хорошо" на 12 балов и гончую с двумя дипломами І степени и оценкой "очень хорошо" на 5 балов. Ведь всем понятно, что гончая, стабильно работающая на диплом І степени, стоит тысячу третьедипломников. Здесь же, на ринге комплексной расценки, эксперт должен поздравить владельцев собаки которых впервые вошли в тот или иной племенной класс, вручить им соответствующие медали и предложить совершить круг почета со своими питомцами. Только после этой обязательной процедуры можно продолжить оформление документов возле судейского столика в очередности, согласно занятого собакой места в экстерьерном ринге. Вот только тогда выставка охотничьих собак будет приносить пользу и любители каждой породы сами разберутся кому и что больше по душе, кому и с кем иметь дело. Благо, что собака пока все же является частной собственностью.
Н. Береговой, Всеукраїнська газета "Полювання та риболовля", №3, 2009

Натаска лаек по кабану

Подготовка лаек к охоте на кабана. Советы, рекомендации по воспитанию щенка, притравка по вольерному кабану. Помощь собаке при ранении на охоте.
В последнее время во многих угодьях Украины и других регионов страны возросло количество диких кабанов, охота на которых бывает успешной только при хорошо притравленных собаках.
Для такой охоты нужна вынослива собака, пусть даже не очень злобна и смелая, но достаточно вязкая, не бросающая зверя в течение получаса и более, с широким поиском (до 400 - 500 м, но не более, то есть на расстоянии, когда можно услышать голос собаки).
Желательно, чтобы лайка не отдавала голос по следу, что иногда случается. Правда, в этом есть свои преимущества, можно определить заранее, что зверь где-то рядом, и нужно быть готовым к выстрелу, но есть и недостаток - зверя можно подшуметь раньше срока. Многие кабаны к облаиванию относятся настороженно, но без особого страха, и стоят на месте или лежат на лежке, пока собака не приблизится вплотную и не надоест своим настырным облаиванием.
Стоит заметить, что голос и облаивание при работе лайки по кабану играют важную роль, как и злобность, и мастерство. Нужно, чтобы голос лайки был настырным, злобным, доносчивым и постоянным без больших перемолчек. При таком облаивании кабан держит собаку во внимании перед собой, то есть оборачивается к собаке рылом, щелкает клыками и иногда делает броски-отмашки в сторону собаки. Если это табун, то вожак старается отступить, прогнать собаку и делает броски, а табун остается на месте. Следует заметить, что в таких случаях стрелять в данного вожака нежелательно, поскольку при этом погибает матера свинья. Лучше подождать, когда подымутся или запаникуют подсвинки и сделать верный выстрел по одному из них. Если работает пара лаек, то им удается разъединить табун на отдельные группы зверей. Звери, отставшие от вожака, в этих случаях начинают паниковать и метаться в поиске его следа.
Так ведут себя кабаны, обнаруженные лайками на лежках ближе к полудню, они в это время не очень охотно покидают места лежек. Утром и вечером кабаны на ходу, и не очень долго стоят под собакой, пытаются уйти, оторваться от преследования. И остановить такого зверя, удается только паре сработавшихся злобных и достаточно смелых и вязких собак, работающих хватками по месту, то есть хватающих сзади за скакательные суставы и голени.
Как же вырастить и воспитать таких лаек?
Хочу заметить, что половина успеха в воспитании такой лайки зависит от ее происхождения. Потому что такие качества, как злобность и смелость, передаются в основном по наследству. А уж вязкость, мастерство и поиск можно развить при натаске, охоте и притравке.
Итак, вы приобрели щенка лайки, и в будущем желаете увидеть в нем хорошего помощника при охоте на кабанов. Разумеется, в родословной данного щенка родители имеют зверовые дипломы по кабану и медведю, желательно, чтобы и во втором колене (дедушки и бабушки) были тоже зверовые рабочие дипломы. Как только щенок начинает развиваться, следует ему дать в качестве игрушки лоскут шкурки кабана. Не очень наказывать за проделки и не подавлять в нем агрессивную реакцию, которая ярко проявляется в раннем возрасте. Не допускать, чтобы его покусала взрослая собака или больно ударила кошка, пока он не окрепнет и не наберет уверенности в своих силах и зубах. Желательно, чтобы он во всех играх был победителем.
Хорошо, если в 7 - 8 месяцев щенок обнюхает добытого на охоте кабана, полижет из раны кровь и съест кусок мяса при разделке зверя в его присутствии. Еще через 2 - 3 месяца можно уже окрепшего щенка знакомить со зверем, то есть взять его на охоту. Считайте, что очень повезет, если при первой охоте будет добыт кабан, пусть и не из-под вашей собаки. Лучше, если на такой охоте будет опытная лайка, хорошо и вязко работающая по кабану.
После добычи зверя следует обратить внимание, как поведет себя молодая собака: если начнет щипать и рвать щетину из добытого кабана, то можно надеяться, что в будущем она будет хватать и живого зверя. Если же собака побаивается подойти и начинает облаивать лежащего зверя, дайте ей полаять, подбадривая ее, подойдите к зверю ближе. При этом собака тоже должна подойти, обнюхать и сделать несколько хваток. Дайте вволю молодой собаке потрепать кабана и, если у нее загорятся от азарта и злобы глаза, считайте, что первый урок сделан.
Нельзя допускать, чтобы кабан поранил молодую собаку, а на худший случай иметь при себе бинт, перекись водорода, капроновую нить, иголку, порошок стрептоцида и ножницы. Страдают от клыков кабана в основном молодые, малоопытные, но смелые и злобные собаки. Ранения бывают разные, чаще всего рассечение ноги на боку или под пахом. Если случится такое несчастье с вашей собакой, то помощь необходимо оказать немедленно: промыть перекисью, обстричь шерсть, если необходимо, и наложить швы, если рана широкая, после чего перебинтовать и уж потом доставить в ветлечебницу для более компетентной помощи. При повреждении кровеносных сосудов необходимо остановить кровотечение, наложить тампон и зажать вену.
Смелых и злобных малоопытных молодых лаек желательно притравливать по вольерному кабану, при условии, что в вольере нет секача. У самок клыки менее опасны для такой собаки. Если в вольере лайка облаивает кабана на расстоянии 3 - 5 м - это уже хорошо, пусть работает, пока кабан не тронется с места или не выскочит на собаку. После отскока лайка должна возобновить работу, приблизиться вновь к зверю; если же она после отмашки кабана бросает работу или боится, то необходимо подбодрить собаку, самому спугнуть кабана и прогнать вместе с собакой. При преследовании и погоне за зверем в лайке возобновляется азарт, побеждающий осторожность. Следует заметить, что притравку желательно проводить ранней весной до появления листвы и после листопада по чернотропу до выпадения снега.
Обычно правильно поставленные и притравленные лайки начинают работать по кабану до года. При притравке в вольере не следует уже рабочую собаку натаскивать до полной усталости: как только заметите, что собака начала уставать, берите ее на поводок и уводите, при этом поощрите похвалой; заодно вырабатывается такое качество, как послушание собаки.
И запомните, что лучше притравливать четыре раза по 15 мин, чем один раз 60 мин.
Не следует притравливать очень часто, поскольку кабана в вольере не отстреливают, и собака, не видя результата работы, может потерять интерес к данному зверю.
Если ваша лайка начала делать хватки и плотно работать, назойливо облаивать кабана, ловко увертываться от выпадов зверя, то такую собаку притравливать в вольере нет больше надобности, можно выставлять ее на рабочий диплом и брать на охоту.
При этом собака должна хорошо ознакомиться с повадками зверя, быстро реагировать на броски, отскакивать в сторону и тут же стараться дать хватку сзади, как только зверь разворачивается, чтобы уйти, а также не подходить вплотную в крепких кустарниках, где у кабана большое преимущество перед собакой. Все эти качества появляются и закрепляются не сразу, а приходят к собаке с опытом на охоте по данному зверю.
Многие охотники спрашивают и спорят: какие лайки лучше работают по кабану - западно-сибирские или русско-европейские. Среди тех и других известны выдающиеся мастера. Западно-сибирские лайки более злобны в работе, но чаще гибнут от клыков кабана, поскольку работают плотнее и смелее.
Гибнут наши бесстрашные собачки не только от клыков, но и от безответных, азартных, слепых выстрелов, которыми так щедр современный охотник, вырвавшийся один раз на охоту и жаждущий выстрелить по чему-нибудь живому, бегущему в кустах, или притаившемуся в камышах. Уважаемые товарищи охотники, не будьте столь жадны к выстрелу, будьте более спокойны рассудительны и делайте только прицельные выстрелы по ясно видимому зверю. Разумнее пропустить зверя, чтобы он не стал последним для вашей собаки.

В. Кирпа, Журнал "Охота и охотничье хозяйство" , 1992, №5

Выбор охотничьей лайки

Полезные подробные рекомендации по выбору щенка. Лайки - приобретение, выращивание, особенности содержания. Лайки для охоты на лося, медведя, кабана, куницу - особенности породы. Видео.
Лайки, приобретенные второпях, по случаю, неумело выращенные и воспитанные, редко бывают хорошими помощниками на охоте. Поэтому перед многими охотниками, решившими обзавестись лайкой, обычно возникает ряд вопросов: какая порода лаек лучше; кого следует приобретать, взрослую собаку или щенка; как вырастить и воспитать щенка, чтобы из него получился хороший помощник, и многие, многие другие. Однако прежде чем говорить о выборе лайки, хотелось бы обратиться к тем, кому лайки по существу не нужны, но их приобретают ради моды, ради красоты этих собак, ради того, чтобы в семье было живое существо, приносящее радость и отвечающее привязанностью на любовь и заботу хозяев.
Известно, что в течение многих сотен лет формирование лаек происходило в условиях большой свободы. Человек от них требовал, прежде всего, хорошей работы. Это наложило определенный отпечаток на их характер. Им свойственны подвижность, любознательность, стремление к исследованию окружающей территории и относительной свободе. Попадая же в руки неохотников, они вынуждены практически жить в заточении и, хотя со временем привыкают к такой жизни, обычно приносят много огорчений и хлопот своим владельцам. Нередко, вырвавшись на свободу, они погибает. Иногда и сами владельцы, поняв, что нм не нужна такая собака, стремится передать ее охотнику. Но к атому времени она обычно бывает уже испорчена и зачастую непригодна для охоты. Поэтому желательно, чтобы неохотники не приобретали лаек. Есть много других пород собак, которые созданы специально для жизни рядом с человеком. Они проявляют большую привязанность к своим хозяевам и более дисциплинированны в сравнении с лайками. Они становятся действительно очень близкими существами в семье, принося радость владельцам, оставаясь счастливыми сами. Что же касается лайки, ее удел - охота. Полное удовлетворение она получает лишь тогда, когда трудится в поисках зверя и птицы.
Как известно, одни охотники любят охотиться с лайкой на мелких пушных зверей, преимущественно на белку, другие на птицу, третьи отдают предпочтение зверовой охоте. Поэтому при выборе лайки, прежде всего, следует учитывать привязанность охотника к тем или иным видам охот. Определенное значение имеет также возможности охотника для выращивания, воспитания и содержания собак.
У некоторых охотников нет условий для выращивания и воспитания щенка, и они стараются обзавестись взрослой собакой. Однако взрослую, хорошо работающую породную лайку можно приобрести лишь по счастливой случайности. Чаще всего владельцы продают взрослых собак из-за неважных рабочих качеств или недостатков экстерьера. Приобретая такую лайку, ее новый хозяин должен помнить, что с нею не всегда можно достигнуть полного контакта, так как условия воспитания, требования прежнего владельца и его отношение к ней оказали большое влияние на формирование ее привычек, психики, характера и поведения. От некоторых скверных привычек собаку иногда невозможно отучить. Так, взрослую лайку практически невозможно приучить к равнодушному отношению к домашней птице, если она с детства пристрастилась ее давить. Поэтому лучше самому выбрать, вырастить и воспитать щенка, чтобы получить не только хорошо работающую собаку, но и преданного, друга.
Охотник, решивший обзавестись взрослой собакой, предварительно должен проверить ее качества на охоте. Наличие у нее диплома полевых испытаний не может служить полной гарантией присутствия хороших охотничьих качеств.
Иногда представляется возможность приобрести выращенную, но еще не работающую собаку. В таких случаях нужно проанализировать ее происхождение по родословным, оценить экстерьер, пригласив для этой цели опытного кинолога, и ознакомиться с особенностями ее поведения. При соответствующем обучении лайка может стать неплохой работницей, если она энергична, подвижна и в то же врем, уравновешенна и управляема. Забитые, трусливые, а также очень возбудимые и излишне злобные собаки не бывают хорошими помощниками на охоте, а в повседневной жизни причиняют массу неприятностей и хлопот.
Не следует приобретать лаек, имеющих хорошую родословную и красивые внешние формы, если эти собаки уже побывали в руках нескольких хозяев. В большинстве случаев у таких собак имеются какие-то скрытые пороки, из-за которых владельцы от них избавляется.
Некоторые охотники, в надежде обзавестись хорошей рабочей собакой, приобретают щенков и взрослых лаек у охотников промысловых районов, руководствуясь при их выборе разного рода приметами. Вот некоторые из них, которым в прошлом охотники бассейна р. Печоры придавали большое значение. Среди собак черного окраса лучшими бывают "двоеглазые", то есть те, у которых над глазами рыжие отметины. Если лайка палевая или рыжая, а морда черная - это хорошая примета. Лайка с очень коротким ухом будет ленивой. Наличие на задних лапах прибылых пальцев говорит о том, что собака очень хорошо пойдет за птицей и норкой. Если на бородавке, расположенной на нижней челюсти возле горла, имеются три длинных жестких волоска (вибрисс) - собака будет хорошей работницей, если же их всего один или два, то проку от нее будет мало. Признак хорошей зверовой лайки - наличие у нее вперемежку черных и белых когтей на лапах. Самой главной приметой считались окраска мягкого неба собаки и количество поперечных складок, или рубцов, на нем. Небо должно быть черное, и чем меньше рубцов на нем, тем лучше. У хорошей лайки обычно бывает 9 рубцов, но лучшей будет та, у которой их 6 или 7. Такая лайка пойдет за лосем, куницей, норкой, белкой и птицей.
В прошлом, когда во многих местах поголовье лаек формировалось в условиях изолированного быта таежных охотников, подобные приметы, очевидно, имели значение при выборе собаки. Охотники были очень наблюдательны и, несомненно, замечали, что у хорошо работающих потомков выдающихся рабочих собак имелись те или иные передающиеся по наследству приметы, которыми в дальнейшем руководствовались при выборе щенков. Далеко не все из них становились хорошими работниками. Но в промысловых районах все время шел жесткий отбор по рабочим качествам. Оставались лишь действительно хорошие работники. Размножая их, спаривали с близкими родственниками, и поэтому характерные приметы, сцепленные с отличными охотничьими свойствами, закреплялись и достаточно стойко передавались по наследству. Однако как только исчезала существовавшая пространственная изоляция и в имеющееся поголовье проникали другие собаки, правильность этих примет постепенно исчезала. Это понимали и сами охотники. Так, старый охотник из Прилузского района Коми АССР, рассказывая в 1965 г. о приметах хороших лаек, заявил: "Сейчас не так, как раньше было. Добрых собак не сохраняют, беспутных не уничтожают. Кобели сейчас большей частью плохие, из-за чего порода лаек перепуталась. Поэтому и приметы силу потеряли".
Чем же следует руководствоваться при выборе лайки? Мы уже отмечали, что лучше приобретать породного щенка, если есть возможность его вырастить. Но, решив обзавестись щенком, начинающий охотник обычно задумывается над тем, какая же порода лаек лучше, кого взять кобелька или сучку и, главное, каким образом выбрать действительно хорошего щенка, чтобы он был надежным помощником на охоте? Решение этих вопросов во многом зависит от склонностей и возможностей охотника. Так, страстного любителя охоты на уток больше удовлетворит рослая, крепкая, выносливая лайка, поскольку работа собаки по утке на водоемах с густой растительностью требует большой силы и выносливости. Для работы по крупному зверю и по соболю также желательна достаточно рослая, сильная и выносливая собака. Однако если охотник живет в большом городе, у него возникают серьезные трудности не только при содержании крупной лайки квартире многоэтажного дома, но также и при выгуле и провозе на охоту.
Основываясь на личном опыте и анализе ряда материалов, мы считаем необходимым показать основные специфические черты и возможности не только отдельных пород лаек, но также кобелей и сук при использовании их не охоте. Учитывая это, начинающий охотник сможет легче ориентироваться при выборе щенка лайки.
Среди пород лаек, которых разводят в нашей стране, карело-финские и особенно чистопородные финские лайки пока немногочисленны. Однако при желании щенков этих пород можно приобрести в Москве, Ленинграде, Кирове, Ярославле, Горьком и в некоторых других городах. Мелких карело-финских и финских лаек легче, чем лаек других пород, содержать в квартирах и перевозить в условиях современного города, что имеет немаловажное значение. Представители этих двух пород лучше всего работают по боровой дичи и по белке. С некоторыми из них успешно охотятся на куницу, лося и даже на кабане. Однако для утиных охот карелофинские и финские лайки малопригодны, не только потому, что они физически слабее других пород этих собак, но и потому, что большинство их очень неохотно идет воду. Следует также добавить, что карело-финские лайки в массе обладают несколько лучшими охотничьими качествами, хотя внешне менее эффектны в сравнении с чистыми финскими лайками.
Породных щенков восточно-сибирской лайки достать трудно; поскольку заводское разведение этой породы ведется пока лишь в Иркутске и в небольшом масштабе в Ленинграде. Восточно-сибирские лайки в большинстве своем прекрасно работают по многим промысловым видам, в частности среди них весьма часто встречаются хорошие соболятницы и собаки, идущие за крупным зверем. В то же время следует отметить, что по белке кобели этой породы в большинстве случаев хорошо работают лишь в молодом возрасте. Порой восточно-сибирские лайки с отличными охотничьими качествами могут оказаться малопригодными для использования в районах европейской части СССР, где много лося и кабана. Обладая неуемной охотничьей страстью, они часто пропадают. Некоторым охотникам может не нравиться также неазартный, спокойный характер их работы, который наблюдается у многих восточно-сибирских лаек, как во время поиска, так и при облаивании животных.
Значительно легче приобрести щенков русско-европейских и западно-сибирских лаек. Они наиболее многочисленны и широко распространены. Обработав сведения, помещенные в "Каталоге классных племенных охотничьих собак" (Москва, 1971), мы выяснили, что русско-европейские лайки лучше западно-сибирских работают по белке, а западно-сибирские лайки значительно лучше работают по утке и в одиночку по подсадному медведю. Небезынтересно также отметить, что кобели обеих пород работают по белке хуже, а по утке лучше сук (Войлочников, Войлочникова, 1972). А. Ильенко (1979), обработав подобные сведения более позднего "Каталога классных племенных охотничьих собак" (Москва, 1977), пришел к подобным выводам и в то же время показал, что западно-сибирские лайки отличаются большой универсальностью. Среди них, в сравнении с русско-европейскими, встречается почти в три раза больше собак, имеющих дипломы по трем и более промысловым видам (белке, лосю, кабану, подсадному медведю и утке). Учитывая эти выводы, в то же время необходимо ясно представлять, что они вытекают из средних показателей, полученных при обработке большого материала, Если же говорить о конкретных собаках, то, как среди западносибирских, так и среди русско-европейских лаек есть немало представителей с отличным экстерьером и прекрасными охотничьими качествами. Поэтому при выборе щенка, если нет особых привязанностей к той или иной породе, лучше руководствоваться знанием особенностей племенных линий или производителей, хорошо зарекомендовавших себя на охоте и стойко передающих свои свойства потомству.
Что касается вопроса: кого лучше брать - кобелька или сучку, то, кроме приведенного выше заключения о том, что суки лучше кобелей работают по белке и хуже по утке, начинающему охотнику полезно знать следующее. Кобели, как правило, крупнее, сильнее, выносливее и смелее сук. Однако они в большинстве своем очень драчливы и у многих из них отмечается склонность к бродяжничеству. Суки более послушны, привязчивее к дому, раньше начинают работать. Однако пустующая сука нередко лишает охотника возможности охотиться с ней в самую горячую пору. К. Лоренц (1971), основоположник учения о поведении животных, писал по этому поводу, "...если возможно, выбирайте суку, несмотря на то, что две ее течки в году и причиняют вам некоторые неудобства. Думаю, все опытные владельцы собак согласятся со мной, что с тонки зрения характера сука всегда предпочтительнее, чем кобель. Сука более преданна, чем кобель, ее психика тоньше, богаче и сложнее, чем у кобеля, и, как правило, она умнее, чем кобель. Мне довелось близко узнать очень многих животных, и я с полной уверенностью утверждаю, что из всех четвероногих созданий ближе всего к человеку по тонкости восприятия и по способности к истинной дружбе стоит именно сука". Мы присоединяемся и этому мнению К. Лоренца, хотя должны отметить, что среди лаек встречаются и кобели, преданные своему хозяину. Нам известно немало случаев, когда на медвежьих охотах именно кобели, нередко ценой своей жизни, спасали своих владельцев, попадающих в когти зверю.
Итак, оценив возможности и свои интересы, вами определены порода и пол будущего щенка. Более того, известны производители, от которых получено потомство, интересующее вас. Остается сама малость: нужно выбрать из помета такого щенка, который оправдал бы ваши надежды и чаяния. Задана эта не столь простая, какой кажется на первый взгляд. Ведь в помете даже от самых лучших производителей могут быть щенки весьма разные как по экстерьеру, так и по охотничьим качествам.
Лучше всего выбирать щенка из помета, наблюдая за ним с момента рождения в течение всего подсосного периода. Следует обращать внимание на щенков, родившихся первыми. Они, как правило, крупнее и сильнее других. Затем определяют, у кого из них лучше обоняние. Щенки с хорошим обонянием не только быстро находят соски матери, но, положенные к менее молочным передним соскам, сразу прекращают сосать и, расталкивая других, стремятся завладеть наиболее молочными задними. Щенки со слабым обонянием обычно долго тычутся мордой в поисках сосков.
После того как откроются глаза и слуховые проходы, щенки начинают слышать, но острота слуха не у всех одинакова. Издавая слабый звук, можно видеть, как один из щенков приподнимает раковины ушей, а другие никак не реагируют на звук. Неоднократно пользуясь таким приемом, можно установить точно, который из них лучше слышит, В дальнейшем обращают внимание на то, насколько хорошо у щенка проявляется исследовательский рефлекс. Активные щенки обычно с двухнедельного возраста начинают понемногу ходить и все дальше и дальше отходя от своего "гнезда", постепенно знакомясь с окружающими предметами. Они первыми подходят к посуде, в которой получает корм их мать, и нередко пытаются поедать его. В конце подсосного периода можно точно определить, у какого щенка хорошо проявляется активно-оборонительная реакция, которая очень желательна для зверовой лайки.
Выбранные нами таким образом щенки в последующем были прекрасными работниками и имели хороший экстерьер.
Конечно, подобным образом могут выбирать лишь владелец суки и его близкие знакомые.
Обычно охотнику приходится приобретать щенков от неизвестных ему производителей. Поэтому прежде всего нужно узнать, каковы родители щенка. Необходимо также тщательно ознакомиться с их родословными. Эти сведения можно получить в кинологической секции общества охотников. Если родители имеют отличный экстерьер, полевые дипломы высоких степеней и у них во всех коленах родословных встречается значительное число хороших предков, то и щенки обычно бывают хорошими. Желательно также, чтобы щенки были от производителей, находящихся в расцвете сил. Выбирая щенка из помета, следует отдать предпочтение самому активному, упитанному, с блестящей шерстью типичного для породы окраса. В месячном возрасте, когда обычно берут щенков, у них достаточно хорошо выражены породные признаки. У некоторых иногда даже стоят уши, у большинства закручены в кольцо хвосты. Щенков вялых, рыхлых, с дефектами глаз, сильно отстающих в росте и с дефектами прикуса брать не следует.
Выбирая щенка карело-финской или русско-европейской лайки в месячном возрасте, нужно обязательно обращать внимание на формат. Предпочтение следует отдавать тем, у которых высота в холке будет примерно равной длине туловища. Из таких обычно вырастают собаки с квадратным форматом. У новорожденных щенков русско-европейских лаек черного с белым окраса мочка носа частично или полностью нередко бывает депигментированной, но этого не следует опасаться. Иногда депигментированные участки исчезают к моменту отъема щенка от матери. Но в ряде случаев мочка носа становится полностью черной лишь в возрасте 6 - 10 месяцев.

С.Войлочникова. Выбор охотничьей лайки. Журнал "Охота и охотничье хозяйство" 1981, №11