Охотничьи собаки. Основные породы охотничьих собак. Нагонка молодой гончей. Воспитание щенка легавой и т.д.

Русская псовая борзая. Распространена в Саратовской, Куйбышевской и Тамбовской областях. Иногда встречается в других степных областях РСФСР. Телосложение крепкое, сухое, высота в холке до 82 см. Шерстный покров длинный, мягкий, шелковистый, слегка волнистый или в завитке, подшерстка нет, белый, серый, желтый сплошной, с темными широкими полосами или удлиненными пятнами по основному фону. Особенно сильно развит шерстный покров на шее, нижней части туловища, тыльной стороне лап и по нижней части хвоста. Голова длинная, узкая, сухая с мощными челюстями, выдающимся затылочным бугром. Морда длинная, узкая. Переход от лба к морде почти незаметен. Уши небольшие, тонкие, узкие, с острыми концами, посажены высоко и затянуты назад вдоль (концы ушей лежат близко друг к другу или даже скрещиваются на затылке). Глаза темные, овальные, большие, слегка навыкате. Шея мускулистая, уплощенная, посажена высоко. Спина широкая, выгнутая. Грудь глубокая, хорошо развитая. Живот резко подтянут. Хвост длинный, в спокойном состоянии опущен, на ходу поднят. Типичный аллюр в работе - галоп и карьер.

Русская степная борзая. Распространена в Ставропольском крае, Ростовской, Астраханской, Волгоградской и Оренбургской областях. Телосложение крепкое, сухое. Высота в холке до 70 см. Шерстный покров с подшерстком, однотонный, пегий, пятнистый, полосатый всех цветов, кроме коричневого. Встречается крап в тон основной окраски, чернота на морде, ушах и концах ног при более светлой основной окраске, а также подпалины красноватого или сероватого тона. На ушах, нижней стороне хвоста и задней части бедер волосы иногда удлинены. Голова клинообразная, удлиненная, Переход от лба к морде плавный. Уши висячие,
небольшие, треугольной формы, иногда несколько оттянуты назад. Глаза большие, овальные, темные. Шея длинная, слегка выгнутая. Грудь глубокая и широкая (бочковатая). Спина широкая, у кобелей чуть выгнутая. Живот сильно подобран. Хвост длинный, саблевидный, в большинстве случаев на конце свернут в кольцо.

Хортая. Встречаются главным образом в Тамбовской, Волгоградской и Ростовской областях. Среднего размера, высота в холке до 65 см. Шерстный покров короткий, однотонный, пегий, пятнистый всех цветов, кроме коричневого. Зимой развит подшерсток. На нижней стороне хвоста часть волос удлинена.
Голова клинообразная, удлиненная. Переход от лба к морде плавный, слабо выраженный. Морда заостренная. Уши тонкие, узкие, с острыми концами, загнуты назад. В возбужденном состоянии хортая поднимает уши. Глаза большие, овальные, темные. Шея длинная, сжатая с боков, поставлена высоко. Грудь овальная, глубокая. Спина широкая, чуть выгнутая. Живот сильно подобран. Лапы овальные, в комке. Хвост длинный, саблевидный, на конце часто закручен в кольцо.


Литература:
1. Ю.А.Герасимов. Справочник егеря (Породы охотничьих собак)
2. Справочник охотника. Изд-во "Колос", М.., 1964
3. Справочник охотника/ Под ред. М.С.Долбика (Охотничье собаководство. Породы охотничьих собак)

СОДЕРЖАНИЕ ОХОТНИЧЬИХ СОБАК

Рассмотрены различные варианты содержания охотничьих собак - во дворе, в квартире. Короткие рекомендации по кормлению взрослых собак и щенков, основы разведения собак, ухода за собаками, кормление и уборка помещения, уход за кожей собаки.
Содержание собаки во дворе. Лучше всего содержать собаку во дворе в сухом, светлом сарае или, сделав выгул, поставить в нем хорошую теплую будку.
Содержать охотничью собаку на цепи не желательно. Но если нет другой возможности, то содержат и на цепи. Цепь должна быть достаточной длины, легкая, прочная и с карабином, чтобы собака не запутывалась. С собакой необходимо делать ежедневно, утром и вечером, прогулки по 1,5 часа.
Помещение для собаки надо сделать таким, чтобы летом была защита от жары, а зимой от холодного ветра и снега.
Самая лучшая подстилка для собак - солома, которую надо менять один-два раза в неделю. Кроме этого, два раза в месяц нужно дезинфицировать помещение собаки путем мытья пола и стен горячей водой с раствором креолина.
Экскременты собаки должны удаляться ежедневно и закапываться
или выбрасываться в канализационную сеть.
Содержание собаки в квартире. Большинство охотников содержат охотничьих собак, особенно легавых, в квартире. При содержании в квартире собаке надо отвести постоянное место, которое она хорошо знает, и всегда будет там лежать.
В качестве постели для собаки устраивается из досок рама, на которую натягивается брезент. Во избежание того, чтобы собака в отсутствие хозяев не ходила по квартире и не погрызла вещи, надо в пол ввернуть винт с кольцом и к нему привязывать собаку. Для отправления потребностей собаку нужно выводить на улицу или выпускать во двор, если он изолирован. Утром и вечером обязательно делать прогулки.
Уход за собаками. Чтобы собака была здорова и не подвергалась различным заболеваниям, за ней нужно установить правильный уход, в который входит не только ее кормление и уборка помещения, но также уход за кожей собаки. Собаку нужно мыть, вычесывать и чистить щеткой, удаляя с кожи и шерсти пыль и грязь. Это улучшает пищеварение и нормальный обмен веществ в организме животного.
Особенно весной, когда у собаки происходит смена шерсти, следует установить тщательный уход за ее кожей, помогать скорее освободиться от старой шерсти.
Надо ежедневно осматривать уши собаки и протирать их ватой, смоченной раствором перекиси водорода, после чего ухо вытирать насухо. Для уничтожения насекомых собаку необходимо мыть минимум один раз в месяц в теплой воде с раствором креолина (1-2 столовых ложки креолина на ведро воды); раствор креолина смывают обыкновенным мылом, потом собаку вытирают насухо. После того как она обсохнет, шерсть расчесывают гребнем. Летом в теплую погоду хорошо купать собак в речке или чистом проточном пруду.
Собаку надо ежедневно тренировать, так как регулярные движения необходимы для развития и укрепления мускулатуры. Мало двигающиеся собаки жиреют, теряют свой вид, становятся вялыми и невыносливыми.
Кормление. Питание играет основную роль в сохранении жизни и здоровья собак, в их физическом развитии. Корм собакам надо давать доброкачественный и в установленные часы, утром и вечером. Количество пищи должно быть такое, чтобы собака была сыта, но не перегружала желудка.
Пищу следует давать комнатной температуры. Нельзя кормить собаку сразу после ее работы, а дать отдохнуть и лишь потом накормить. После дачи корма нельзя, чтобы собака сразу же выполняла ту или иную работу, это вредно влияет на ее организм.
Корм надо давать разнообразный и свежий, но не прокислый или начинающий портиться. Если собака корма не доела, остатки его нужно убрать, а не оставлять для доедания.
Необходимо следить, чтобы посуда для кормления была чистая, промытая кипятком.
Пища для собак должна содержать необходимое количество белков и углеводов. Примерные суточные нормы корма собаки: взрослой - мяса или рыбы 400-500 г, крупы или овсянки 500-б00 г, овощей 200-250 г, соли 20 г, воды по объему в корме 4 л. Суточная норма для щенных и кормящих сук увеличивается на 25% и дается, кроме того,
молоко.
Пустовка, вязка. Пустовкой (течкой) называется такое состояние суки, когда она находится в половом возбуждении, связанном с созреванием у нее яйцеклеток. В этот период сука допускает кобеля для вязки.
Половая зрелость суки наступает раньше, чем самка достигнет полного физического развития. Первая пустовка у нее происходит в 8-12-месячном возрасте, а полного физического развития сука достигает к 2-3 годам. Поэтому первый раз вязать суку надо не ранее, как в возрасте полутора лет.
Физически здоровая сука пустует два раза в год, примерно через 6 месяцев. Но бывают и такие суки, которые пустуют один раз в год или в два года три раза. Продолжительность пустовки до 25 дней.
Первым признаком пустовки является набухание наружной части полового органа (петли) и появление кровянистого выделения. Сука становится беспокойной, заигрывает с кабелями, старается убежать из дома.
Кровянистое выделение к 8-10 дню постепенно прекращается, и сука допускает кобеля для вязки. Готовность суки к допуску кобеля проверяется поглаживанием ее рукой по спине. Если сука готова для вязки, то она отвернет хвост на сторону. При вязке кабель и сука должны быть на поводках, кроме этого, суку надо держать за ошейник обеими руками, поместив ее голову между ног. Если сука огрызается, то нужно надеть на нее намордник, иначе она может покусать кобеля. При правильной вязке у собак происходит склещивание, в этот момент надо осторожно перекинуть ногу кобеля на одну какую-либо сторону суки и держать кобеля и суку за ошейники до окончания вязки, не позволяя им тянуться в разные стороны, чтобы не повредить половые органы. Продолжительность вязки бывает 15-25 минут. Повторную (контрольную) вязку производят через сутки после первой.
Щенение и уход за щенками. Щенение наступает через 62 для от момента вязки, но могут быть отклонения на 2-3 дня. В первый месяц после вязки за сукой не требуется особого ухода, нужно только следить за ее питанием, чтобы она была в нормальном теле, не худая и не ожиревшая, и обязательно надо использовать на охоте, но не переутомлять. Во второй месяц суку необходимо беречь от резких, быстрых движений, ушибов, отделить от других собак, если они есть. На охоту ее не следует брать, а ежедневно предоставлять продолжительные прогулки.
Чтобы сука была здорова, а будущее потомство правильно развивалось и росло, питание ее надо улучшить за счет добавления сырого мяса, молока, свежих овощей и лучших продуктов. Рекомендуется давать в суточный рацион рыбий жир до 30 г, мясокостной или рыбокостной муки 50 г.
За 5-б дней до щенения суке необходимо подготовить специальное место и перевести ее туда; для постели использовать невысокий, но просторный ящик, положив в него на подстилку мешковину, толстую подстилку класть не следует. Примерно за сутки до щенения сука перестает есть, часов за 5-6 до родов она беспокойна. После этого начинаются потуги, а затем родятся, с некоторыми промежутками, щенки. Продолжительность родов зависит от количества щенков, обычно роды проходят от 6 до 12 часов. Щенков в помете бывает 5-8, но иногда и больше, до 10-12.
Родятся щенки слепыми и прозревают на 12-13 день. Щенков в помете суки, щенящейся впервые, надо оставлять 4-5, у суки, уже имевшей щенят, - 6-7, не более. В первые два-три дня после щенения беспокоить суку не следует. Затем надо произвести отбор щенят. Если владелец собаки хочет оставить весь помет, то часть щенков можно отнять и подложить к другой суке (кормилице), которая подготовляется заблаговременно.
Кормит сука щенят до 1,5-2 месяцев; рекомендуется держать щенков под сукой не менее 30-45 дней, после чего отнимать. К этому времени молока у суки мало, а щенки могут самостоятельно питаться.
Подкармливать щенков начинают с 3-недельного возраста тепловатым молоком 2-З раза в день, в месячном возрасте дается молочная кашица, а позднее мясной бульон - один раз в день. С 1,5-месячного возраста к моменту отъема щенка ему дают мясной фарш из сырого мяса, с 3-месячного возраста положено давать и кости.
Кормить щенят следует так: до 2-месячного возраста - через каждые дна часа, от 2 до З месяцев - 5-6 раз в день, от З до 6 месяцев - 4 раза в день, от 6 до 10 месяцев - 3 раза в день и с 10-месячного возраста - 2 раза в день, как и взрослых собак.
Пищу надо давать небольшими порциями, чтобы щенки поедали все. Перекармливать щенят не следует.
Щенкам нужно менять чаще подстилку, содержать в сухом и светлом помещении, это избавит их от насекомых.
Содержать щенят необходимо отдельно от взрослых собак, лучше всего, сделав небольшой выгул. Кроме этого, надо ежедневно на возможно продолжительное время щенят выпускать на волю, чтобы они порезвились и знакомились с окружающей обстановкой. Со щенками следует обращаться мягко, не допускать грубых окриков и ни в коем случае не применять арапника.

Приобретение собаки

Взрослую, уже работающую собаку желательно покупать после проверки ее полевых качеств на охоте. Но даже понравившуюся по работе и экстерьеру собаку не следует покупать без документов о ее происхождении.
Известной гарантией охотничьих качеств собаки служит ее оценка на полевых испытаниях. Если приходится покупать собаку, отмеченную на испытаниях дипломом, без пробы, то следует внимательно ознакомиться с балльной оценкой каждого из ее качеств. Необходимо убедиться и в том, что собака вполне здорова, показав ее ветеринарному врачу. Это требуется также для перевозки собаки в другой район.
Выращенную, но еще не натасканную собаку следует приобретать лишь с известной родословной и после ознакомления с особенностями характера животного. Предпочтительна собака спокойного, уравновешенного нрава. Легко возбудимые, нервозные, излишне злобные или трусливые собаки трудно поддаются дрессировке и натаске.
Гораздо легче натаскивать совершенно неподготовленную собаку, чем переучивать испорченную неумелой натаской и дрессировкой. Собаки до трехлетнего возраста, совершенно не бывшие в поле, как правило, принимаются за работу сравнительно легко. Обучение более старых собак требует от охотника большого труда и опыта.
Большинство охотников предпочитают приобретать щенка, чтобы самому вырастить из него помощника для охоты.
Приобретать щенка следует в возрасте от 1,5 до 2 месяцев, только от породистых собак, хорошего экстерьера, с известным происхождением.
При выборе щенка из целого помета (выводка) нужно обращать внимание, прежде всего на общее развитие щенков и на отсутствие у них каких-либо существенных пороков (нестандартный окрас, пупочная грыжа, неправильный прикус, дефекты конечностей и т. п.). Признаком хорошего здоровья и правильного развития щенка служат его упитанность, гладкий и блестящий шерстный покров, подвижность и хороший аппетит, отсутствие рахита и чрезмерного вздутия живота. Сравнительная величина щенка - признак не столь существенный: самый крупный в помете щенок далеко не всегда становится лучшим. Не следует только выбирать и оставлять на выращивание чрезмерно мелких щенков - заморышей, зачастую появляющихся в больших пометах.
Пол приобретаемой собаки существенного значения не имеет. Преимущество кобелей - их постоянная готовность к работе, тогда как с суками нельзя охотиться во время пустовок, во второй половине беременности и в подсосный период. Однако суки более послушны, не драчливы, менее склонны убегать от дома.
Желающему приобрести собаку лучше всего обратиться в местное общество охотников. Там всегда можно получить сведения о продаже собак, познакомиться с зарегистрированными производителями, по книге вязок и щенений узнать о наличии или перспективах появления в продаже породных щенков.
Приобретая собаку, надо помнить, что ее охотничьи качества могут проявиться полностью только при условии правильного выращивания, содержания, обучения и тренировки.

ПРИЕЗДКА ГОНЧИХ

Приездка (дрессировка гончих) начинается со щенячьего возраста. Хорошо приезженная гончая должна спокойно стоять перед кормом и не начинать есть без приказания, при следовании к острову спокойно идти за владельцем без поводка, стоять перед напуском на месте и без приказания не бросаться в полаз, быть позыв истом к рогу, в полазе слушать порсканье и придерживаться хода ведущего. Во многом облегчает дрессировку гончей и делает ее более послушной беспривязное содержание в домашних условиях. Собака, содержащаяся на привязи, усваивает привычку рваться и тянуть на поводке; спущенная с него, она сразу же со всех ног бросается в полаз.

С чего же начинается дрессировка?
Трех-четырехмесячного щенка приучают спокойно стоять перед чашкой с кормом. Поставьте миску с приготовленной едой перед щенком, резким окриком "Стоять", "Отрыщь" остановите его, не разрешая есть. После минутной выдержки командой "Дбруц" прикажите есть корм. В случае непослушания щенка можно хлестнуть прутиком или наказать тонким ремешком. К стойке перед кормом щенок привыкает быстро, десять-пятнадцать дней урока, и он будет выполнять приказания безупречно.

Спокойная стойка гончей перед напуском достигается именно таким приучением ее с раннего возраста к стойке перед приготовленным кормом.
После этого щенка можно приучать к позыву в рог. Перед тем как дать щенку корм, подают сигнал. У щенка начинает закрепляться рефлекс: звук рога - кормежка. В самом начале нагонки молодых гончих, при вызове их из леса рогом, когда собака подойдет к вам, дайте ей прикормку - заранее приготовленный лакомый кусочек.

Надо помнить всегда: нельзя злоупотреблять рогом, нельзя обманывать гончую, ожидающую корм или прикормку. Кроме того, сигнал рогом всегда должен звучать в определенном тембре м на одних и тех же нотах.
По достижении пяти месяцев щенка можно приучать к ошейнику, а затем - к поводку, добиваясь того, чтобы он не тянул вперед, не шарахался в сторону, шел спокойно у ноги. И в этом случае надо употреблять вначале резкий окрик, а порой и страх наказания, чередуя его, при послушании, с лаской.

С девятимесячного возраста подросшего щенка начинают дрессировать в поле. Делать это надо в спокойной обстановке, в отсутствие пешеходов и машин. Следует снять со щенка ошейник, командой "Стоять" заставить гончую остановиться на месте; после этого отходите от собаки -- вначале на 5- 10 шагов, а затем и дальше. Постояв вдали от собаки, возвратитесь к ней, приласкайте и дайте прикормку.

Достаточно 10-15 таких приемов, и гончая будет выполнять требования "Стоять" на месте без хозяина. Этот прием следует повторять ежедневно, тогда собака быстрее поймет и усвоит это требование.
После того, как предыдущая команда усвоена, можно начать приучать собаку к позыву в рог в поле. Оставив собаку на месте и отойдя от нее, следует подать сигнал в рог. Гончая обязательно бросится на позыв к хозяину, а владелец должен ее обласкать и дать прикормку. Для достижения поставленной цели эти приемы также достаточно повторять в течение двух-трех недель.

Очень важно, чтобы гончая была вежливой по отношению к домашней скотине и птице, ибо гончие-скотинники непригодны для охоты. Собака с самых первых месяцев воспитания должна видеть животных - коров, овец, кур и гусей, и при малейшей попытке броситься на них получать окрик и наказание. Если хозяин хотя бы один раз позволит гончей задушить курицу или кинуться, да еще с голосом, за овцой или телком, отучить ее от этого в дальнейшем будет почти невозможно.
Начинать нагонку гончей следует лишь после того, как она пройдет весь "курс" дрессировки, усвоит все требования приездки и будет послушна. Это обычно вполне достигается к годовалому возрасту, а ранее этого заставлять гончую работать по зверю - наганивать - не следует. Всему свое время.

Требования приездки включены в правила испытаний гончих. И это не случайно.
Охота с гончими всегда была более успешной и приятной, если собаки хорошо приезжены и послушны. Они, как правило, в полазе ходят в полном контакте с ведущим и всегда у таких гончих полаз широкий и глубокий, а добычливость при охоте с ними - выше.

И какое приятное ощущение испытываешь в момент окончания охоты, когда гончих быстро отзываешь из полаза и берешь на поводок, направляясь домой. А сколько иной охотник терпит мытарств, если его гончая не приезжена и непослушна! Такая собака нередко направляется в полаз в противоположном направлении по ходу ведущего, ходит в полазе, не показываясь на глаза, не прислушивается к охотнику, а то и вовсе не слышит порсканья. Отозвать неприез-женную гончую, даже когда она не гонит и не справляет скола, бывает подчас невозможно.

Мне, да, наверное, и большинству читателей известно немало случаев, когда из-за плохой приездки собак некоторым охотникам приходилось просто оставлять их в лесу, и они пропадали, случайно прибивались в какую-либо деревню.

Я уже не говорю о том, что плохо приезженная гончая во время испытаний или состязаний теряет баллы за полаз и, отработав положенный срок, не дается в руки ведущему, что препятствует напуску очередной испытываемой собаки.
Едва ли кто из охотников мыслит охоту с легавой собакой, которая не выдрессирована и не послушна владельцу. Приездка гончей нужна не в меньшей степени, чем дрессировка легавой.

Надо добавить, что с воспитываемой собакой хозяину необходимо поддерживать постоянный контакт. Послушание гончих достигается не только требовательностью, но и любовью, лаской, терпением и вниманием к ней.
А.Марин, Охота и охотничье хозяйство, 1977, №9

О рабочих качествах гончих

Состояние рабочих качеств наших русских и англорусских гончих в настоящее время можно назвать одним словом - плачевное. И здесь хоть прикладывай к ним руки, хоть не прикладывай, результат один. Недавние полевые испытания показали, что гончих восточной части Украины (Белогорска, Марковки, Белокуракино, Горского, Луганска) обьединяет одно - отсутствие у абсолютного их большинства (99%) элементарной вязкости - этой врожденной страсти к преследованию зверя с голосом по оставленному им следу, которая, собственно, и толкает собаку вновь и вновь продолжать разыскивать и находить, казалось бы, безнадежно утерянное продолжение следа. Ведь зайца могут какое-то время и даже с голосом преследовать и норные, и спаниели, и лайки, и другие породы собак. Но если спаниелю простительно это делать до первой заячьей "двойки" или "тройки", то гончей, после продолженья полного курса нагонки, нет. Однако сегодня сработать даже на диплом ІІІ степени по зайцу-русаку подавляющему большинству наших гончих не под силу. Вот тут-то и напрашивается вопрос к экспертам-кинологам по гончим: "Вели, вели и куда же привели вы породу?".

Раньше эта бездеятельность была прикрыта огромным количеством гончих собак. Из тысяч, конечно, находились единицы, которые показывали хорошую работу. А вот когда численность собак резко сократилось, все и вылезло наружу. По сути дела, породы гочих собак по рабочим качествам у нас нет. Все это дворняжки, надевшие экстерьерную маску гончих. Ведь из 10 молодых пойнтеров, после регулярной с ними работы в течении года, 9 а то и все 10 уверенно будут работать на диплом ІІІ степени по перепелу. Вот это порода! А из 10 наших молодых гончих за такое же время, я не уверен сработает ли хоть одна на Д-ІІІ по зайцу-русаку. И такой породе Ю.В. Букатевич ("ОиР", №1,09 г.) планирует присвоить международные стандарт и номер? Разве только как декоративной, может и получится. Ведь сегодня не работают гончие не только в нашем Донбассе.

Работы по востановлению утраченных рабочих качеств гончих собак должна начаться с изменения отношения всех заинтересованных лиц к действительно рабочим собакам, которые, хоть и изредка, но еще появляются у отдельных любителей этой породы. Ведь если собака охотничья, то она, в первую очередь, должна соответсвовать своему прямому назначению, и приоритет во всем должен отдаваться ее не внешнему виду, а рабочим качествам. Ведь стандарт гончей - это, в конце-концов, надуманное людьми желание видеть породу в том или в ином внешнем виде, с их позиции наиболее правильном. Существующий ныне порядок проведения областных выставок охотничьих пород собак, устарел и сегодня больше подходит декоративным породам. Для пуделя, конечно, главное его красивый внешний вид и точное соответствие его стандарту.

На выставке - этом главном кинологическом мероприятии, подводятся итоги работы с породой за истекший год и должна определяться племенная ценность каждой представленной особи так, чтобы это было понятно каждому посетителю. Ринг экстерьерной оценки каждой группы собак должен считаться как промежуточный перед главным рингом комплексной оценки. Сразу после его проведения эксперт обязан вновь расставить собак, согласно баллов комплексной расценки. Довести присутствующим какие полевые дипломы имеет каждая собака. Когда, где и на каких состязаниях или испытаниях она их удостоилась. При этом назвать ФИО председателя експертной комиссии. Всем должно быть понятно, почему выжлец в старшей возрастной группе, занявший 1 место в ринге экстерьерной оценки, пока не представляет никакой племенной ценности и не участвует в ринге комплексной расценки. Для гончих собак, у которых проблема с рабочими качествами давно переросла в общепородную, необходимо при этом срочно перерабатывать все "Положения…", позволяющие гончей, например, в первом племенном классе, не имеющей пока потомства, с двумя полевыми дипломами ІІІ степени и оценкой экстерьера "отлично", обойти аналогичную гончую с двумя дипломами ІІ степени и оценкой экстерьера "очень хорошо" на 12 балов и гончую с двумя дипломами І степени и оценкой "очень хорошо" на 5 балов. Ведь всем понятно, что гончая, стабильно работающая на диплом І степени, стоит тысячу третьедипломников. Здесь же, на ринге комплексной расценки, эксперт должен поздравить владельцев собаки которых впервые вошли в тот или иной племенной класс, вручить им соответствующие медали и предложить совершить круг почета со своими питомцами. Только после этой обязательной процедуры можно продолжить оформление документов возле судейского столика в очередности, согласно занятого собакой места в экстерьерном ринге. Вот только тогда выставка охотничьих собак будет приносить пользу и любители каждой породы сами разберутся кому и что больше по душе, кому и с кем иметь дело. Благо, что собака пока все же является частной собственностью.
Н. Береговой, Всеукраїнська газета "Полювання та риболовля", №3, 2009

Натаска лаек по кабану

Подготовка лаек к охоте на кабана. Советы, рекомендации по воспитанию щенка, притравка по вольерному кабану. Помощь собаке при ранении на охоте.
В последнее время во многих угодьях Украины и других регионов страны возросло количество диких кабанов, охота на которых бывает успешной только при хорошо притравленных собаках.
Для такой охоты нужна вынослива собака, пусть даже не очень злобна и смелая, но достаточно вязкая, не бросающая зверя в течение получаса и более, с широким поиском (до 400 - 500 м, но не более, то есть на расстоянии, когда можно услышать голос собаки).
Желательно, чтобы лайка не отдавала голос по следу, что иногда случается. Правда, в этом есть свои преимущества, можно определить заранее, что зверь где-то рядом, и нужно быть готовым к выстрелу, но есть и недостаток - зверя можно подшуметь раньше срока. Многие кабаны к облаиванию относятся настороженно, но без особого страха, и стоят на месте или лежат на лежке, пока собака не приблизится вплотную и не надоест своим настырным облаиванием.
Стоит заметить, что голос и облаивание при работе лайки по кабану играют важную роль, как и злобность, и мастерство. Нужно, чтобы голос лайки был настырным, злобным, доносчивым и постоянным без больших перемолчек. При таком облаивании кабан держит собаку во внимании перед собой, то есть оборачивается к собаке рылом, щелкает клыками и иногда делает броски-отмашки в сторону собаки. Если это табун, то вожак старается отступить, прогнать собаку и делает броски, а табун остается на месте. Следует заметить, что в таких случаях стрелять в данного вожака нежелательно, поскольку при этом погибает матера свинья. Лучше подождать, когда подымутся или запаникуют подсвинки и сделать верный выстрел по одному из них. Если работает пара лаек, то им удается разъединить табун на отдельные группы зверей. Звери, отставшие от вожака, в этих случаях начинают паниковать и метаться в поиске его следа.
Так ведут себя кабаны, обнаруженные лайками на лежках ближе к полудню, они в это время не очень охотно покидают места лежек. Утром и вечером кабаны на ходу, и не очень долго стоят под собакой, пытаются уйти, оторваться от преследования. И остановить такого зверя, удается только паре сработавшихся злобных и достаточно смелых и вязких собак, работающих хватками по месту, то есть хватающих сзади за скакательные суставы и голени.
Как же вырастить и воспитать таких лаек?
Хочу заметить, что половина успеха в воспитании такой лайки зависит от ее происхождения. Потому что такие качества, как злобность и смелость, передаются в основном по наследству. А уж вязкость, мастерство и поиск можно развить при натаске, охоте и притравке.
Итак, вы приобрели щенка лайки, и в будущем желаете увидеть в нем хорошего помощника при охоте на кабанов. Разумеется, в родословной данного щенка родители имеют зверовые дипломы по кабану и медведю, желательно, чтобы и во втором колене (дедушки и бабушки) были тоже зверовые рабочие дипломы. Как только щенок начинает развиваться, следует ему дать в качестве игрушки лоскут шкурки кабана. Не очень наказывать за проделки и не подавлять в нем агрессивную реакцию, которая ярко проявляется в раннем возрасте. Не допускать, чтобы его покусала взрослая собака или больно ударила кошка, пока он не окрепнет и не наберет уверенности в своих силах и зубах. Желательно, чтобы он во всех играх был победителем.
Хорошо, если в 7 - 8 месяцев щенок обнюхает добытого на охоте кабана, полижет из раны кровь и съест кусок мяса при разделке зверя в его присутствии. Еще через 2 - 3 месяца можно уже окрепшего щенка знакомить со зверем, то есть взять его на охоту. Считайте, что очень повезет, если при первой охоте будет добыт кабан, пусть и не из-под вашей собаки. Лучше, если на такой охоте будет опытная лайка, хорошо и вязко работающая по кабану.
После добычи зверя следует обратить внимание, как поведет себя молодая собака: если начнет щипать и рвать щетину из добытого кабана, то можно надеяться, что в будущем она будет хватать и живого зверя. Если же собака побаивается подойти и начинает облаивать лежащего зверя, дайте ей полаять, подбадривая ее, подойдите к зверю ближе. При этом собака тоже должна подойти, обнюхать и сделать несколько хваток. Дайте вволю молодой собаке потрепать кабана и, если у нее загорятся от азарта и злобы глаза, считайте, что первый урок сделан.
Нельзя допускать, чтобы кабан поранил молодую собаку, а на худший случай иметь при себе бинт, перекись водорода, капроновую нить, иголку, порошок стрептоцида и ножницы. Страдают от клыков кабана в основном молодые, малоопытные, но смелые и злобные собаки. Ранения бывают разные, чаще всего рассечение ноги на боку или под пахом. Если случится такое несчастье с вашей собакой, то помощь необходимо оказать немедленно: промыть перекисью, обстричь шерсть, если необходимо, и наложить швы, если рана широкая, после чего перебинтовать и уж потом доставить в ветлечебницу для более компетентной помощи. При повреждении кровеносных сосудов необходимо остановить кровотечение, наложить тампон и зажать вену.
Смелых и злобных малоопытных молодых лаек желательно притравливать по вольерному кабану, при условии, что в вольере нет секача. У самок клыки менее опасны для такой собаки. Если в вольере лайка облаивает кабана на расстоянии 3 - 5 м - это уже хорошо, пусть работает, пока кабан не тронется с места или не выскочит на собаку. После отскока лайка должна возобновить работу, приблизиться вновь к зверю; если же она после отмашки кабана бросает работу или боится, то необходимо подбодрить собаку, самому спугнуть кабана и прогнать вместе с собакой. При преследовании и погоне за зверем в лайке возобновляется азарт, побеждающий осторожность. Следует заметить, что притравку желательно проводить ранней весной до появления листвы и после листопада по чернотропу до выпадения снега.
Обычно правильно поставленные и притравленные лайки начинают работать по кабану до года. При притравке в вольере не следует уже рабочую собаку натаскивать до полной усталости: как только заметите, что собака начала уставать, берите ее на поводок и уводите, при этом поощрите похвалой; заодно вырабатывается такое качество, как послушание собаки.
И запомните, что лучше притравливать четыре раза по 15 мин, чем один раз 60 мин.
Не следует притравливать очень часто, поскольку кабана в вольере не отстреливают, и собака, не видя результата работы, может потерять интерес к данному зверю.
Если ваша лайка начала делать хватки и плотно работать, назойливо облаивать кабана, ловко увертываться от выпадов зверя, то такую собаку притравливать в вольере нет больше надобности, можно выставлять ее на рабочий диплом и брать на охоту.
При этом собака должна хорошо ознакомиться с повадками зверя, быстро реагировать на броски, отскакивать в сторону и тут же стараться дать хватку сзади, как только зверь разворачивается, чтобы уйти, а также не подходить вплотную в крепких кустарниках, где у кабана большое преимущество перед собакой. Все эти качества появляются и закрепляются не сразу, а приходят к собаке с опытом на охоте по данному зверю.
Многие охотники спрашивают и спорят: какие лайки лучше работают по кабану - западно-сибирские или русско-европейские. Среди тех и других известны выдающиеся мастера. Западно-сибирские лайки более злобны в работе, но чаще гибнут от клыков кабана, поскольку работают плотнее и смелее.
Гибнут наши бесстрашные собачки не только от клыков, но и от безответных, азартных, слепых выстрелов, которыми так щедр современный охотник, вырвавшийся один раз на охоту и жаждущий выстрелить по чему-нибудь живому, бегущему в кустах, или притаившемуся в камышах. Уважаемые товарищи охотники, не будьте столь жадны к выстрелу, будьте более спокойны рассудительны и делайте только прицельные выстрелы по ясно видимому зверю. Разумнее пропустить зверя, чтобы он не стал последним для вашей собаки.

В. Кирпа, Журнал "Охота и охотничье хозяйство" , 1992, №5

Выбор охотничьей лайки

Полезные подробные рекомендации по выбору щенка. Лайки - приобретение, выращивание, особенности содержания. Лайки для охоты на лося, медведя, кабана, куницу - особенности породы. Видео.
Лайки, приобретенные второпях, по случаю, неумело выращенные и воспитанные, редко бывают хорошими помощниками на охоте. Поэтому перед многими охотниками, решившими обзавестись лайкой, обычно возникает ряд вопросов: какая порода лаек лучше; кого следует приобретать, взрослую собаку или щенка; как вырастить и воспитать щенка, чтобы из него получился хороший помощник, и многие, многие другие. Однако прежде чем говорить о выборе лайки, хотелось бы обратиться к тем, кому лайки по существу не нужны, но их приобретают ради моды, ради красоты этих собак, ради того, чтобы в семье было живое существо, приносящее радость и отвечающее привязанностью на любовь и заботу хозяев.
Известно, что в течение многих сотен лет формирование лаек происходило в условиях большой свободы. Человек от них требовал, прежде всего, хорошей работы. Это наложило определенный отпечаток на их характер. Им свойственны подвижность, любознательность, стремление к исследованию окружающей территории и относительной свободе. Попадая же в руки неохотников, они вынуждены практически жить в заточении и, хотя со временем привыкают к такой жизни, обычно приносят много огорчений и хлопот своим владельцам. Нередко, вырвавшись на свободу, они погибает. Иногда и сами владельцы, поняв, что нм не нужна такая собака, стремится передать ее охотнику. Но к атому времени она обычно бывает уже испорчена и зачастую непригодна для охоты. Поэтому желательно, чтобы неохотники не приобретали лаек. Есть много других пород собак, которые созданы специально для жизни рядом с человеком. Они проявляют большую привязанность к своим хозяевам и более дисциплинированны в сравнении с лайками. Они становятся действительно очень близкими существами в семье, принося радость владельцам, оставаясь счастливыми сами. Что же касается лайки, ее удел - охота. Полное удовлетворение она получает лишь тогда, когда трудится в поисках зверя и птицы.
Как известно, одни охотники любят охотиться с лайкой на мелких пушных зверей, преимущественно на белку, другие на птицу, третьи отдают предпочтение зверовой охоте. Поэтому при выборе лайки, прежде всего, следует учитывать привязанность охотника к тем или иным видам охот. Определенное значение имеет также возможности охотника для выращивания, воспитания и содержания собак.
У некоторых охотников нет условий для выращивания и воспитания щенка, и они стараются обзавестись взрослой собакой. Однако взрослую, хорошо работающую породную лайку можно приобрести лишь по счастливой случайности. Чаще всего владельцы продают взрослых собак из-за неважных рабочих качеств или недостатков экстерьера. Приобретая такую лайку, ее новый хозяин должен помнить, что с нею не всегда можно достигнуть полного контакта, так как условия воспитания, требования прежнего владельца и его отношение к ней оказали большое влияние на формирование ее привычек, психики, характера и поведения. От некоторых скверных привычек собаку иногда невозможно отучить. Так, взрослую лайку практически невозможно приучить к равнодушному отношению к домашней птице, если она с детства пристрастилась ее давить. Поэтому лучше самому выбрать, вырастить и воспитать щенка, чтобы получить не только хорошо работающую собаку, но и преданного, друга.
Охотник, решивший обзавестись взрослой собакой, предварительно должен проверить ее качества на охоте. Наличие у нее диплома полевых испытаний не может служить полной гарантией присутствия хороших охотничьих качеств.
Иногда представляется возможность приобрести выращенную, но еще не работающую собаку. В таких случаях нужно проанализировать ее происхождение по родословным, оценить экстерьер, пригласив для этой цели опытного кинолога, и ознакомиться с особенностями ее поведения. При соответствующем обучении лайка может стать неплохой работницей, если она энергична, подвижна и в то же врем, уравновешенна и управляема. Забитые, трусливые, а также очень возбудимые и излишне злобные собаки не бывают хорошими помощниками на охоте, а в повседневной жизни причиняют массу неприятностей и хлопот.
Не следует приобретать лаек, имеющих хорошую родословную и красивые внешние формы, если эти собаки уже побывали в руках нескольких хозяев. В большинстве случаев у таких собак имеются какие-то скрытые пороки, из-за которых владельцы от них избавляется.
Некоторые охотники, в надежде обзавестись хорошей рабочей собакой, приобретают щенков и взрослых лаек у охотников промысловых районов, руководствуясь при их выборе разного рода приметами. Вот некоторые из них, которым в прошлом охотники бассейна р. Печоры придавали большое значение. Среди собак черного окраса лучшими бывают "двоеглазые", то есть те, у которых над глазами рыжие отметины. Если лайка палевая или рыжая, а морда черная - это хорошая примета. Лайка с очень коротким ухом будет ленивой. Наличие на задних лапах прибылых пальцев говорит о том, что собака очень хорошо пойдет за птицей и норкой. Если на бородавке, расположенной на нижней челюсти возле горла, имеются три длинных жестких волоска (вибрисс) - собака будет хорошей работницей, если же их всего один или два, то проку от нее будет мало. Признак хорошей зверовой лайки - наличие у нее вперемежку черных и белых когтей на лапах. Самой главной приметой считались окраска мягкого неба собаки и количество поперечных складок, или рубцов, на нем. Небо должно быть черное, и чем меньше рубцов на нем, тем лучше. У хорошей лайки обычно бывает 9 рубцов, но лучшей будет та, у которой их 6 или 7. Такая лайка пойдет за лосем, куницей, норкой, белкой и птицей.
В прошлом, когда во многих местах поголовье лаек формировалось в условиях изолированного быта таежных охотников, подобные приметы, очевидно, имели значение при выборе собаки. Охотники были очень наблюдательны и, несомненно, замечали, что у хорошо работающих потомков выдающихся рабочих собак имелись те или иные передающиеся по наследству приметы, которыми в дальнейшем руководствовались при выборе щенков. Далеко не все из них становились хорошими работниками. Но в промысловых районах все время шел жесткий отбор по рабочим качествам. Оставались лишь действительно хорошие работники. Размножая их, спаривали с близкими родственниками, и поэтому характерные приметы, сцепленные с отличными охотничьими свойствами, закреплялись и достаточно стойко передавались по наследству. Однако как только исчезала существовавшая пространственная изоляция и в имеющееся поголовье проникали другие собаки, правильность этих примет постепенно исчезала. Это понимали и сами охотники. Так, старый охотник из Прилузского района Коми АССР, рассказывая в 1965 г. о приметах хороших лаек, заявил: "Сейчас не так, как раньше было. Добрых собак не сохраняют, беспутных не уничтожают. Кобели сейчас большей частью плохие, из-за чего порода лаек перепуталась. Поэтому и приметы силу потеряли".
Чем же следует руководствоваться при выборе лайки? Мы уже отмечали, что лучше приобретать породного щенка, если есть возможность его вырастить. Но, решив обзавестись щенком, начинающий охотник обычно задумывается над тем, какая же порода лаек лучше, кого взять кобелька или сучку и, главное, каким образом выбрать действительно хорошего щенка, чтобы он был надежным помощником на охоте? Решение этих вопросов во многом зависит от склонностей и возможностей охотника. Так, страстного любителя охоты на уток больше удовлетворит рослая, крепкая, выносливая лайка, поскольку работа собаки по утке на водоемах с густой растительностью требует большой силы и выносливости. Для работы по крупному зверю и по соболю также желательна достаточно рослая, сильная и выносливая собака. Однако если охотник живет в большом городе, у него возникают серьезные трудности не только при содержании крупной лайки квартире многоэтажного дома, но также и при выгуле и провозе на охоту.
Основываясь на личном опыте и анализе ряда материалов, мы считаем необходимым показать основные специфические черты и возможности не только отдельных пород лаек, но также кобелей и сук при использовании их не охоте. Учитывая это, начинающий охотник сможет легче ориентироваться при выборе щенка лайки.
Среди пород лаек, которых разводят в нашей стране, карело-финские и особенно чистопородные финские лайки пока немногочисленны. Однако при желании щенков этих пород можно приобрести в Москве, Ленинграде, Кирове, Ярославле, Горьком и в некоторых других городах. Мелких карело-финских и финских лаек легче, чем лаек других пород, содержать в квартирах и перевозить в условиях современного города, что имеет немаловажное значение. Представители этих двух пород лучше всего работают по боровой дичи и по белке. С некоторыми из них успешно охотятся на куницу, лося и даже на кабане. Однако для утиных охот карелофинские и финские лайки малопригодны, не только потому, что они физически слабее других пород этих собак, но и потому, что большинство их очень неохотно идет воду. Следует также добавить, что карело-финские лайки в массе обладают несколько лучшими охотничьими качествами, хотя внешне менее эффектны в сравнении с чистыми финскими лайками.
Породных щенков восточно-сибирской лайки достать трудно; поскольку заводское разведение этой породы ведется пока лишь в Иркутске и в небольшом масштабе в Ленинграде. Восточно-сибирские лайки в большинстве своем прекрасно работают по многим промысловым видам, в частности среди них весьма часто встречаются хорошие соболятницы и собаки, идущие за крупным зверем. В то же время следует отметить, что по белке кобели этой породы в большинстве случаев хорошо работают лишь в молодом возрасте. Порой восточно-сибирские лайки с отличными охотничьими качествами могут оказаться малопригодными для использования в районах европейской части СССР, где много лося и кабана. Обладая неуемной охотничьей страстью, они часто пропадают. Некоторым охотникам может не нравиться также неазартный, спокойный характер их работы, который наблюдается у многих восточно-сибирских лаек, как во время поиска, так и при облаивании животных.
Значительно легче приобрести щенков русско-европейских и западно-сибирских лаек. Они наиболее многочисленны и широко распространены. Обработав сведения, помещенные в "Каталоге классных племенных охотничьих собак" (Москва, 1971), мы выяснили, что русско-европейские лайки лучше западно-сибирских работают по белке, а западно-сибирские лайки значительно лучше работают по утке и в одиночку по подсадному медведю. Небезынтересно также отметить, что кобели обеих пород работают по белке хуже, а по утке лучше сук (Войлочников, Войлочникова, 1972). А. Ильенко (1979), обработав подобные сведения более позднего "Каталога классных племенных охотничьих собак" (Москва, 1977), пришел к подобным выводам и в то же время показал, что западно-сибирские лайки отличаются большой универсальностью. Среди них, в сравнении с русско-европейскими, встречается почти в три раза больше собак, имеющих дипломы по трем и более промысловым видам (белке, лосю, кабану, подсадному медведю и утке). Учитывая эти выводы, в то же время необходимо ясно представлять, что они вытекают из средних показателей, полученных при обработке большого материала, Если же говорить о конкретных собаках, то, как среди западносибирских, так и среди русско-европейских лаек есть немало представителей с отличным экстерьером и прекрасными охотничьими качествами. Поэтому при выборе щенка, если нет особых привязанностей к той или иной породе, лучше руководствоваться знанием особенностей племенных линий или производителей, хорошо зарекомендовавших себя на охоте и стойко передающих свои свойства потомству.
Что касается вопроса: кого лучше брать - кобелька или сучку, то, кроме приведенного выше заключения о том, что суки лучше кобелей работают по белке и хуже по утке, начинающему охотнику полезно знать следующее. Кобели, как правило, крупнее, сильнее, выносливее и смелее сук. Однако они в большинстве своем очень драчливы и у многих из них отмечается склонность к бродяжничеству. Суки более послушны, привязчивее к дому, раньше начинают работать. Однако пустующая сука нередко лишает охотника возможности охотиться с ней в самую горячую пору. К. Лоренц (1971), основоположник учения о поведении животных, писал по этому поводу, "...если возможно, выбирайте суку, несмотря на то, что две ее течки в году и причиняют вам некоторые неудобства. Думаю, все опытные владельцы собак согласятся со мной, что с тонки зрения характера сука всегда предпочтительнее, чем кобель. Сука более преданна, чем кобель, ее психика тоньше, богаче и сложнее, чем у кобеля, и, как правило, она умнее, чем кобель. Мне довелось близко узнать очень многих животных, и я с полной уверенностью утверждаю, что из всех четвероногих созданий ближе всего к человеку по тонкости восприятия и по способности к истинной дружбе стоит именно сука". Мы присоединяемся и этому мнению К. Лоренца, хотя должны отметить, что среди лаек встречаются и кобели, преданные своему хозяину. Нам известно немало случаев, когда на медвежьих охотах именно кобели, нередко ценой своей жизни, спасали своих владельцев, попадающих в когти зверю.
Итак, оценив возможности и свои интересы, вами определены порода и пол будущего щенка. Более того, известны производители, от которых получено потомство, интересующее вас. Остается сама малость: нужно выбрать из помета такого щенка, который оправдал бы ваши надежды и чаяния. Задана эта не столь простая, какой кажется на первый взгляд. Ведь в помете даже от самых лучших производителей могут быть щенки весьма разные как по экстерьеру, так и по охотничьим качествам.
Лучше всего выбирать щенка из помета, наблюдая за ним с момента рождения в течение всего подсосного периода. Следует обращать внимание на щенков, родившихся первыми. Они, как правило, крупнее и сильнее других. Затем определяют, у кого из них лучше обоняние. Щенки с хорошим обонянием не только быстро находят соски матери, но, положенные к менее молочным передним соскам, сразу прекращают сосать и, расталкивая других, стремятся завладеть наиболее молочными задними. Щенки со слабым обонянием обычно долго тычутся мордой в поисках сосков.
После того как откроются глаза и слуховые проходы, щенки начинают слышать, но острота слуха не у всех одинакова. Издавая слабый звук, можно видеть, как один из щенков приподнимает раковины ушей, а другие никак не реагируют на звук. Неоднократно пользуясь таким приемом, можно установить точно, который из них лучше слышит, В дальнейшем обращают внимание на то, насколько хорошо у щенка проявляется исследовательский рефлекс. Активные щенки обычно с двухнедельного возраста начинают понемногу ходить и все дальше и дальше отходя от своего "гнезда", постепенно знакомясь с окружающими предметами. Они первыми подходят к посуде, в которой получает корм их мать, и нередко пытаются поедать его. В конце подсосного периода можно точно определить, у какого щенка хорошо проявляется активно-оборонительная реакция, которая очень желательна для зверовой лайки.
Выбранные нами таким образом щенки в последующем были прекрасными работниками и имели хороший экстерьер.
Конечно, подобным образом могут выбирать лишь владелец суки и его близкие знакомые.
Обычно охотнику приходится приобретать щенков от неизвестных ему производителей. Поэтому прежде всего нужно узнать, каковы родители щенка. Необходимо также тщательно ознакомиться с их родословными. Эти сведения можно получить в кинологической секции общества охотников. Если родители имеют отличный экстерьер, полевые дипломы высоких степеней и у них во всех коленах родословных встречается значительное число хороших предков, то и щенки обычно бывают хорошими. Желательно также, чтобы щенки были от производителей, находящихся в расцвете сил. Выбирая щенка из помета, следует отдать предпочтение самому активному, упитанному, с блестящей шерстью типичного для породы окраса. В месячном возрасте, когда обычно берут щенков, у них достаточно хорошо выражены породные признаки. У некоторых иногда даже стоят уши, у большинства закручены в кольцо хвосты. Щенков вялых, рыхлых, с дефектами глаз, сильно отстающих в росте и с дефектами прикуса брать не следует.
Выбирая щенка карело-финской или русско-европейской лайки в месячном возрасте, нужно обязательно обращать внимание на формат. Предпочтение следует отдавать тем, у которых высота в холке будет примерно равной длине туловища. Из таких обычно вырастают собаки с квадратным форматом. У новорожденных щенков русско-европейских лаек черного с белым окраса мочка носа частично или полностью нередко бывает депигментированной, но этого не следует опасаться. Иногда депигментированные участки исчезают к моменту отъема щенка от матери. Но в ряде случаев мочка носа становится полностью черной лишь в возрасте 6 - 10 месяцев.

С.Войлочникова. Выбор охотничьей лайки. Журнал "Охота и охотничье хозяйство" 1981, №11

Притравка норных и охота с ними


  Лисица - один из интереснейших объектов охоты. Этот ценный пушной зверь распространен почти но всей территории нашей страны. Способов охоты на лисицу много, но наиболее эффективной и добычливой можно считать охоту с норными собаками.
  В осенне-зимний сезон, при резкой смене температур и погоды (дождь, снег, метель) или когда лисице грозит какая-либо опасность, в частности при охоте на нее с гончими собаками, она, как правило, старается уйти в нору. Причем иногда отлеживается там несколько дней. На этом и основана охота на нее с норными собаками.
  К этой группе собак принадлежат разводимые в нашей стране жесткошерстные и гладкошерстные фокстерьеры, вельштерьеры, жесткошерстные и гладкошерстные ягдтерьеры, гладкошерстные, жесткошерстные и длинношерстные таксы. Все эти породы обладают необходимыми охотничьими качествами, заключающимися, в конечном счете, в способности собаки выгнать лисицу из норы, какой бы сложности она ни была и какой бы злобный и сильный зверь ни встретился собаке.
  Представьте себе вековую барсучью нору, превращенную многими его поколениями в сложный подземный лабиринт. Устроенная в лесном овраге, она занимает большую площадь, имеет до двух-трех десятков входных-выходных отверстий, от которых подземные ходы идут то неглубоко от поверхности или ската оврага, то круто спускается вниз, образуя далее второй и третий этажи. И вот из такой норы собака обязана выгнать лисицу. Для этого она должна обладать хорошим чутьем, злобой, быстрым поиском, способностью преследовать лисицу, не отставая от нее, или отставать на такое минимальное расстояние, которое гарантирует верность работы и вынуждает лисицу покинуть нору в наикратчайший срок. У собаки должна быть хорошая вязкость, то есть способность работать настойчиво и выносливо до завершения охоты. Все эти качества врожденные, но, выращивая и воспитывая щенка, их необходимо развивать.
  Приведенных охотничьих качеств, однако, недостаточно для настоящей норной собаки. Во время охоты от нее требуется определенное послушание, достигаемое дрессировкой. К элементам необходимого послушания относятся немедленное подчинение собаки командам "нельзя", "возьми", "стоять", "ищи", уменье идти без поводка у ноги владельца. Собака должна являться на свист и на бесшумный сигнал (движение руки или кисти). Собаке необходимо уметь отыскивать и подавать различные предметы и спокойно вести себя в заплечной сумке. Все то обязательно потребуется при притравке и непосредственно на охоте.
  Притравка. Притравку норных можно проводить в искусственных в естественных норах. Во многих охотничьих центрах организованы притравка и испытания норных собак в специально оборудованных по единым правилам искусственных норах. Такая притравка может быть начальным этапом в обучении собак, но она недоступна многим охотникам из-за отсутствия искусственной норы и подсадной лисицы в местах их жительства. Поэтому в данной статье рассказывается только о притравке в естественных норах.
  Молодые норные собаки могут по-разному относиться к норе и зверю. Одни принимаются за работу рано и быстро осваивают ее, другие - поздно, причем известно много фактов, когда последние становились выдающимися работниками. Поэтому не следует огорчаться, если молодая собака не примялась за работу до года.
  Начиная пpитpавку, следует учесть, что молодая собака, как правило, боится норы или находящегося в ней зверя. Поэтому первоочередная задача владельца - освободить ее от этой боязни. Нужно забросить какой-либо предмет в нору, и приученная заранее подавать различные предметы собака почти сразу достанет его. После нескольких подач она наверняка перестанет бояться норы. Щенки и взрослые собаки очень любят трепать разливные шкуры или уже негодные меховые изделия. Тем более они охотно и с предельной злобой треплет, например, отстрелянную бродячую кошку. Эта важная склонность собак должна быть обязательно использована. Привязанную за задние ноги кошку (еще лучше, если есть возможность использовать убитую лисицу) вталкивает рогатиной в нору, сначала недалеко, а затем все глубже, и начинает притравку. По команде "ищи" щенка впускают в нору и по команде "возьми" он должен начать трепать кошку. После этого щенку дают команду "дай" и, используя привязь, подтягивают кошку к отнорку. Пользуясь этим приемом, легко приучить молодую собаку вытаскивать зверя. Заканчивая такие уроки, полезно впустить в нору живую кошку на глазах у собаки. Лучше, если под натиском собаки кошка выскочит из норы и останется невредимой. Для этого нору подбирают небольшую, простую по конструкции и главное - без тупика.
  Окончив эти уроки, переходят на притравку по живому зверю. При этом нужно помнить следующее: притравку можно производить только том случае, если зверь а норе. Это требование обязательно, иначе собака может полюбить пустые норы и у нее разовьется пустолайство. С такой собакой нельзя будет охотиться. Лучше, разумеется, подобрать для притравки несложные норы и начинать притравку только при снежном покрове, когда присутствие в норе лисицы легко установить по следу. По чернотропу можно проводить пpитpавку по лисице, понорившейся от гончих. Для этого владельцу норной есть смысл посещать угодья, где охотятся гончатники.
  Итак, выпала долгожданная первая пороша. Охотник отправляется к знакомой норе. По пути к ней молодая собака идет у его ноги, а вблизи норы ее берут на мягкий поводок или на руки. После кругового обхода норы по следам устанавливают, в норе ли лисица. Не доходя до норм шагов пятнадцать, охотник выбирает стрелковую позицию и пускает собаку, команду шепотом "ищи". Ранее подготовленная к этому, она, как правило, в нору пойдет и может выставить из нее лисицу под выстрел своего хозяина. Если же собака предварительно не была подготовлена к морам, она в нору не пойдет. В этом случае нужно подойти к отнорку, через который вошла лисица, погладить собаку и, указывая на отнорок пальцем, начать натравливать ее знакомым ей "возьми". Если и в таком случае собака не идет нору, можно срезать прочный прутик и, постукивая им внутри по стенкам хода норы, возобновить натравливание собаки.
  Начинающему охотнику важно помнить, что других, более успешных, способов нет, надо быть терпеливым, и рано или поздно, но молодая собака примется за работу. Но для этого необходимо как можно чаще посещать с ней норы и во время пpитpавки не допускать грубости обращении с собакой.
  Правила охоты. Успех охоты зависит не только от качества норной собаки. Важно знать и соблюдать многие правила охоты.
  Зная норы, особенно в местах постоянной охоты, следует использовать их с максимальной эффективностью. Дело в том, что при снеговом покрове лисица боится следа человека, и если снег над норами затоптан, она, как правило, не придет к ним до тех пор, пока следы не будут покрыты новым слоем снега. Поэтому, прежде чем заходить на нору, нужно сделать круговой обход на расстоянии не менее тридцати шагов от нее, по следам установить, понорилась ли в нее лисица и сколько их там.
  Необходимо помнить, что лисица может долго не выходить из норы, если она обнаружит присутствие человека. Поэтому подходят к норе осторожно и, не доходя до нее шагом пятнадцать, выбирает стрелковую позицию. Она должна находиться на расстоянии не менее 10 шагов от ближайшего отнорка, обеспечивать полный обзор всех отнорков, Кроме того, это место должно быть удобным для маскировки. Замаскироваться можно на фоне толстого дерева или ельника, за каким-либо выступом, невысоким кустом. Если стрелковая позиция выбрана на открытом месте, то необходимо надеть белый маскировочный халат. Во всех случаях, выбирая позицию, учитывают, что лисица просматривает все впереди себя понизу, не выше пояса человека. Не следует становиться против отнорков, выходы, на которых направлены в сторону охотника. Лучше, если движение ветра будет от нор на охотника, иначе правила маскировки нужно соблюдать с особой тщательностью.
  На норах, занимающих большую площадь, лучше охотится вдвоем.
  После выбора стрелковой позиции и маскировки наступает основной момент окоты. Утоптав под собой снег и приготовив ружье, охотник освобождает от ошейника собаку и пускает ее. Почуяв еще раньше запах лисицы, она стремительно бросается к норе, немедленно входит в нее через один из отнорков и, пользуясь чутьем, начинает быстрый поиск. Если лисица не допустила до себя собаку и начала ходить по сложному лабиринту норы, собака, быстро передвигаясь, сближается со зверем и, не отступая от него, начинает настойчивое преследование. Если же лисица решила обороняться в какой-либо части ходов норы или в котле, собака смело нападает на лисицу, наносит ей чувствительные укусы и, сбив ее с оборонительной позиции, возобновляет настойчивое преследование не выходя из норы. Владельцу такой собаки приходится ждать недолго, и он в любой момент должен быть готов к стрельбе. Лисица не выдерживает и через 3 - 5 мин пулей выскакивает из норы. Спустя несколько секунд появляется и собака. Если лисиц в норе две и больше, охотник не сходит с места. Он быстро перезаряжает ружье и ждет выхода оставшейся в норе лисицы. Ведь она может выйти из нее немедленно, хотя и не подвергалась нападение собаки. Но лисица не сделала этого. Немного потрепав убитую лисицу, собака быстрым галопом вернулась в нору и так же быстро выставила и вторую лисицу. Охотник знает, что лисиц было в норе только две. Он это установил проверкой при обходе норы, а также по поведению собаки: потрепав немного вторую лисицу, она в нору не пошла. Значит, теперь можно оставить стрелковую позицию, отойти с убитыми лисицами подальше от норм и снять с них шкуры. Так завершается охота с очень хорошими собаками.
  Конечно, не каждая собака работает так уверенно и успешно. Вот один из характерных примеров. Собака очень злобная, вязкая и чутьистая. Но из-за большого роста или неправильного строения ног она передвигается норе сравнительно медленно и при преследовании лисицы отстает от нее. При встрече с очень злобной собакой лисица задерживаться на месте не будет и немедленно намнет ходить, стараясь запутать собаку. Намереваясь выйти из норы, она подойдет сначала к одному отнорку, затем к другому, третьему и, наконец, когда ей надоест долгое и настойчивое преследование, она выйдет из норы. Но сделает она это не сразу. Сначала покажется голова, потом половина туловища, а затем и вся лисица. Приостановившись у отнорка, она осмотрится, а затем медленным галопом пойдет от норы. После выхода лисицы собака появляется только спустя некоторое время. Процесс охоты с такой собакой более длителен и характеризуется следующими особенностями. Лисица часто подходит к отноркам и через них прислушивается к происходящему на поверхности, а затем возвращается в нору. В этих случаях почти всегда собака выскакивает из норы. Проверив и убедившись, что выходного лисьего следа нет, она немедленно возвращается в нору. При выходе собаки никаких команд ей давать нельзя. Лисица выходит из норы осторожно. Охотник должен стоять неподвижно и стрелять только тогда, когда лисица начнет удаляться от норы. Кроме того, следует иметь в виду, что частые выходы из норы собаки и ее немедленное и активное возвращение в нору для продолжения работы говорят о том, что лисица на ходу и с минуты на минуту может выйти из норы. Поэтому осторожное поведение охотника и хорошая маскировка очень важны.
  Особое место в охоте занимает случаи, когда в норе с одним ходом лисица сразу уходит в тупик. В такой ситуации возможны следующие варианты. В тупике злобная собака может задушить лисицу и вытащить ее из норы; чаще, обмениваясь с ней местами, она выгоняет лисицу из тупика. Но таких выдающихся по злобе собак немного. Большая часть собак начинает в тупике облаивать лисицу, периодически бросаясь на нее. Что же делать охотнику, если выход лисице отрезан? Прежде всего, нужно иметь в виду, что каждый зверь, каким бы сильным и злобным он ни был, при первой же возможности старается отделаться от собаки. Поэтому достаточно собаке бросить работу и выйти из норы, как лисица спустя некоторое время постарается оставить нору. Охотнику же нужно терпеливо ждать выхода собаки, а когда она выйдет, бесшумно поманить ее к себе набросить ей на шею петлю мягкого поводка и, наступив на его конец ногой, приготовиться к выстрелу. Собака должна вести себя спокойно у ног хозяина. Иногда лисица не сразу выходит из норы. Тогда спустя две-три м нуты следует вторично или в крайнем случае третий раз пустить собак. Как правило этого не выдерживает ни одна лисица.
  В сложной норе лисица также может уйти в тупик. Но в этих случаях она ведет себя иначе. При выходе собаки она оставляет тупик немедленно, а нору - только после возобновления работы собаки, и очень быстро.
  Есть другие особенности поведения лисицы. Молодые и более трусливые меньше задерживаются в норе и выходят из нее быстрее, старые и более смелые дольше выдерживают работу собаки и выходят из норы осторожнее Если лисица понорилась от гончих или ранена, она покидает нору также неохотно. В этих случаях собаке придется поработать больше обычного, а охотнику нужно набраться терпения чтобы довести охоту до успешного конца. Причем по понорившейся от гончих лисице охоту с норной начинают спустя полчаса-час. В этом случае лисица выйдет из норы быстрее.
  Когда в норе несколько лисиц, то одна из них или несколько могут оставить нору, не дождавшись нападения собаки. Поэтому до окончания охоты охотник не должен прекращать наблюдения за отнорками и обязан быть всегда готовым к стрельбе и по осторожно и по быстро выходящей лисице.
  Иногда лисицы выходят из норы через отнорок, засыпанный снегом. Поэтому важно знать, где находятся такие отнорки, и следить за ними так же, как и за открытыми.
  Со стрелковой позиции охотник, как правило, не слышит работу собаки. Но когда, преследуя лисицу, собака проходит за ней мимо отнорков с лаем, то звук иногда доходит до его слуха. Это указывает на то, что лисица может выйти из норы в самое ближайшее время. Сигналом служит и выход из норы собаки, покусанной лисицей.
  Не следует пускать в нору одновременно двух собак, так как если лисица уйдет в тупик, выйти ей оттуда будет труднее. Когда собаки работают вместе, они только мешают друг другу.
  К недопустимым и запрещенным законом способам охоты относится раскопка нор. Каждый охотник должен помнить: если он знает правила охоты с норными собаками и будет пользоваться ими, то убьет из-под своей собаки каждую понорившуюся лисицу, не повреждая ее подземного убежища. Поэтому задача всех охотников - беречь каждую нору и вести беспощадную борьбу с теми, кто нарушает закон и наносит непоправимый вред охотничьему хозяйству.
Н. Попонов, Журнал "Охота и охотничье хозяйство", 1980, № 1

Как воспитать хорошего норника



В последнее время значительно увеличилось количество норных собак. Наряду с давно известными таксами и фокстерьерами, отряд норников пополнился вельштерьерами и ягдтерьерами. Эти новые для нашей страны породы нашли своих любителей и заявили о себе, как отличные норники.
Охотничий стаж мой - более 20 лет, охочусь с гончими, вельшами и ягдами, знакомые охотники-собаководы есть по всей стране, в последние годы получаю много писем, где рассказы практически об одних и тех же ошибках в подготовке собак и одни и те же вопросы от начинающих собаководов-охотников. Поэтому решил поделиться опытом по подготовке молодой норной собаки.
Часто охотники спорят о том, в каком возрасте начинать занятия со щенком.
Мой ответ - с первых же дней его появления в доме. Начинающие охотники довольствуются лишь обычными прогулками со щенком и его кормлением. А по достижении определенного возраста совершенно неподготовленного щенка везут на притравочную станцию, где он получает первый урок знакомства со зверем, и часто таков знакомство не в пользу щенка.
Забирая щенка из помета, возьмите кусок подстилки, впитавшей запахи суки и однопометников. Дома положите его на будущее место вашего питомца. После знакомства с новым местом жительства и своим хозяином, все обойдя, обнюхав и отметив свое присутствие, щенок постепенно успокаивается. Иногда он все же начинает поскуливать, в этот момент его надо отвлечь игрой, например, в мячик, колесо или обрывок шкурки с коротким ворсом.
В играх с малышом важно помнить, что щенок обязательно должен выйти победителем. Пусть отнимет у вас "добычу" и начнет яростно расправляться с ней, иногда потеряв равновесие и смешно падая на бок. Закончить эту игру надо в момент наивысшего возбуждения щенка, не ждать пока он устанет и потеряет интерес.
Хорошо бы домой принести кусок трубы из хлорвинила или картона. Обломки хлорвиниловых труб бывают у сантехников на стройках, а картонные - у магазинов, торгующих коврами (на такие трубы наматывают ковровые дорожки). Через трубу протащите полюбившуюся щенку шкурку, привязанную веревкой, прокатите теннисный мяч... В скором времени щенок будет доставать из трубы любые предметы. Такими же упражнениями нужно заниматься и на прогулках. Где-нибудь на пустыре выройте траншею, закройте ее сверху кусками картона, фанеры, дерном - это и будет первая нора.
В теплую погоду возьмите щенка на поводок и пройдите с ним по мелкой луже, затем - по глубокой. На пологом берегу речки или озера положите на воду любимую игрушку щенка, похвалите, когда достанет. Постепенно увеличивайте расстояние, так щенок привыкнет подавать предметы с воды, будет становиться смелее.
Перекиньте через сук дерева веревку со шкуркой. Пусть щенок подпрыгивает, пытаясь достать шкурку, и пока это ему не надоело - опустите шкурку так, чтобы щенок поймал ее и потрепал вволю. Подпрыгивая, он укрепляет мышцы ног, что в дальнейшем пригодится при вытягивании зверей из нор.
Привяжите щенка на поводке к дереву и, вызвав его внимание, закопайте любимую игрушку. Малыш, наблюдая, будет нетерпеливо поскуливать, натягивать поводок. Освобожденный от поводка, он сразу же начнет раскапывать игрушку, а вы его подбадривайте словами, помогайте рукой. Для норной собаки умение раскапывать грунт необходимо. Позже при прогулках собака начнет с азартом раскапывать норки мышей.
Гуляя со щенком, не спешите знакомить его с собаками крупнее и сильнее. В играх они заявят о своем превосходстве, и очень важно оградить психику щенка от конфликтных ситуаций.
Ваш питомец растет, у него начинают меняться зубы. Вам не терпится проверить его по настоящему зверю. Поспешать здесь надо не торопясь. Щенок превратился в собаку лишь внешне, психика его еще не окрепла, бойцовский характер не выработался, хотя соседские кошки при виде его мгновенно улепетывают, спасаясь на дереве или заборе. Итак, добыта мышь, загнан на дерево кот, пройдены вода и трубы, появилось умение копать, бегать под землей не боясь темноты, приносить поноску - пора знакомиться со зверем. Ведь "охотнику" уже 7 - 8 месяцев. И вот, после продолжительной езды, вы со своим питомцем попадаете на притравочную станцию норных собак. Тут масса новых для щенка запахов, полно рычащих и лающих псов, есть от него стушеваться, разнервничаться, а еще - очередь, да и хозяин слишком возбужден. Вы подводите собаку к смотровому котлу норы. За решеткой - неведомый еще зверь, пахнет и чем-то новым, и чужими собаками. Бывает, что увидев зверя, который хоркает и делает выпады, молодые собаки дают ответную реакцию - начинают облаивать, работать, проявляя незаурядную смелость и агрессивность. Тут все просто, егерь убирает шибер, и собака с азартом пускается по норе, Дав ей немного побегать в норе, зверя закрывают в котле. Сильные и злобные собаки берут по месту (горло, щека). С такой собакой надо провести еще пару притравок, познакомить с норой по всей программе, и можно ставить ее на испытания.
Но большинство собак нуждаются в активной помощи хозяев и в длительных притравках. В притравках должен быть союз егеря и хозяина собаки, их обоюдное желание достигнуть положительного результата. Можно посадить лисицу в небольшую клетку (садок), подведя собаку растормошить зверя прутиком, а собаку натравливать громким шепотом. Лисица начнет вертеться, бросаться на прутик и хоркать, собаку это возбуждает, она начинает лаять, а потом наклоняет голову к земле, пытается грызть сетку. В момент наивысшего возбуждения притравку надо прекратить, собаку отвести подальше, успокоить, дать ей отдохнуть. Затем попросите егеря посадить в смотровой котел норы лисицу не очень злобную и без клыков (такие обычно есть на притравочных станциях). Приподняв решетчатую дверку котла, науськивайте собаку голосом и рукой, в этот момент нельзя быть пассивным! Желание хозяина, его агрессивное настроение передается собаке, она начинает помогать ему, ведь хозяин - охотник, а собака - помощник в охоте. Когда собака войдет в раж, незаметно прекратите науськивание, пусть поработает сама. Сильно возбужденную собаку нужно, оглаживая и подбадривая словами, увести от зверя, дать ей остыть и успокоиться. В этот день уже больше не занимайтесь с ней. Если в последующие притравки собака будет работать на близком расстоянии к зверю, наклонять голову к земле, то надо помочь ей взять зверя. Приоткройте крышку котла, прижмите лисицу деревянной рогулькой, пасть зажмите деревянной разжимкой (или палкой), тогда у собаки будет возможность взять лисицу по месту. Не торопитесь разжимать пасть собаке, пусть она почувствует сладость победы. Отжимая собаку от зверя, старайтесь не причинить ей боли, а отжав - похвалите, погладьте и, подбадривая, уведите. К сожалению, такую притравку егеря проводят редко и очень неохотно. И вот почему: в последнее время количество норных собак резко возросло, нередко в течение дня егерь притравливает тридцать, в то и более собак, а количество подсадных зверей на станциях осталось таким же, как и десять лет назад.
Притравив щенка на искусственной норе, дождавшись сезона охоты с норными, вы отправляетесь со своим питомцем в угодья. Для успеха первых охот молодой собаке очень полезно поработать с уже опытной. Желательно, чтобы собаки были знакомы заранее, были не драчливы и разнополы.
В зимнее время вход в нору сильно сужается, так как образуется прочная наледь. Собака, подойдя к норе и причуяв зверя, скулит, пытается протиснуться. В таком случае поможет прихваченная из дома маленькая лопатка, тяпка с закругленными концами. Этими инструментами расчистите вход в один-два отнорка, а глубже в норе ходы обычно свободнее.
В описаниях норных охот часто рекомендуют прежде, нем пускать собаку, сделать круговой обход нор, разглядеть следы зверей. Видимо, это топтание на норах целесообразно в тихих местах многоснежных областей. В Подмосковье же, бывает, снег выпадает только в самом конце декабря, да и при снеге - в лесах около нор столько разных следов (зверя, собак, человека), что любой следопыт тут бессилен. Поэтому остается доверять чутью собаки.
Пишут, что лисицы норятся в непогоду: метель, мороз, снегопад: но, к сожалению, путевки на охоту выдают не по погоде... К тому же в норах, помимо лисиц, бывают и енотовидные собаки, которые не так зависят от погоды. Но и лисиц мне приходилось заставать в норах в ясные солнечные дни, секрет этого прост - это были выходные дни, и лисиц заставляли нориться лыжники и гуляющие по лесу...
Начинающему норному охотнику, еще не знающему как следует угодья, посоветую искать норы весной, оставив дома своего четвероногого помощника.

Г. Хазов, Журнал "Охота и охотничье хозяйство" 1990, №1

С легавой по болотной дичи

Уже давно привычными стали эпитеты: самая спортивная, самая эмоциональная, самая, самая... охота с легавой. А в чем заключаются эта "самая"? А в том, что именно на охоте с легавой сочетаются два основных фактора: классическая работа собаки и снайперская стрельба охотника по летящей птице.
Что такое классическая работа легавой? Это такая работа, когда собака в тесном контакте с охотником обследует правильным челноком на быстром галопе обширные угодья, всегда поворачивает на ветер, не оставляет необысканных мест, когда она, прихватив запах дичи, устремлено переходит на потяжку, которая заканчивается уверенной стойкой. А после посыла переходит на подводку и после взлета птицы сразу же ложится, в крайнем случае остается на месте и попытками посунуться за птицей не нервирует охотника.
Что должен делать охотник, чтобы охота была успешной, а его легавая работала четко всю свою жизнь, учитывая, что она уже натаскана и хорошо работает по птице?
Первое основное правило, на которое обычно охотник не обращает внимания, - легавая вне работы в угодьях всегда должна находиться на определенном месте: на привязи, в доме или в вольере. Это не пункт из правил, а истина, которую не могут взять в толк собаколюбивые охотники. Такое содержание легавой, с одной стороны, позволяет ей хорошо и спокойно отдохнуть после охоты, а с другой - дисциплинирует ее, уж не говоря о том, что она не мешает людям и исключается возможность разборок между себе подобными.
Второе основное правило, на которое охотники тоже не обращают внимания, - легавая по пути на охоту и с охоты домой всегда должна идти на поводке. Это несколько утомительно для охотника, поэтому чаще наблюдается другая картина: идет охотник, иногда не один, а вокруг мечется собака: то вперед убежит, то назад, то в сторону. Работа легавой требует много сил и выносливости, а при таком поведении отдохнувшая дома собака тратит свои силы впустую, да и разбалтывается, производит массу ненужных действий, на которые часто нервно реагирует хозяин. В результате собака доходит до места охоты уже порядком уставшая, а ее хозяин во взвинченном состоянии. Куда проще вести собаку на поводке, а главное - легавая должна четко знать: раз спустили с поводка, значит, надо работать. Тогда она, отдохнувшая дома, пришедшая на поводке в охотничье угодье, начнет четко и хорошо работать в любое время, в любую погоду, и в жару, и в холод.
Хотя есть много охотников, любителей походить по тетеревиным выводкам или уже поздней осенью - по вальдшнепу, мне кажется, самая красива охота по болотной дичи, вернее, по лугово-болотной и самая классическая - по дупелю. К сожалению, мало у нас осталось дупелиных мест, особенно после уничтожившей его исконные угодья комплексной осушительной мелиорации в 70 - 80-х гг., охватившей весь центр европейской части России. В последние десять лет мелиорировать охотничьи угодья перестали, казалось бы, для дупеля наступили благостные времена, но параллельно с этим из-за упадка сельского хозяйства и сокращения поголовья скота сократились площади под выпас и значительно меньше стали косить траву, поэтому луга начали зарастать кустарником, что для дупеля неприемлемо.
Дупель - это птица заливных речных пойм и озерных понижений, которой нужны луга, где в продолжение всего лета встречаются мокрые осоковые низинки и бугорки, первыми освобождающиеся от воды после паводка. В таких местах токуют самцы дупеля. Это угодья наиболее картинной работы легавой: все на виду - четкая работа собаки и сравнительно несложный выстрел по прямо летящему дупелю.
Однако не следует думать, что все может идти так гладко. Многое зависит от состояния погоды весной и летом. Наши многолетние наблюдения показали, что дупеля не населяют луга равномерно, но встречаются в одних и тех же местах из года в год. Когда после пятилетнего перерыва я навестила один из участков лугов, на котором в продолжение многих лет встречала дупелей, то смогла предугадать, где должна быть птица. Правда, не всегда дупель был там, где встречался раньше, но никогда не был встречен в местах, где его никогда не поднимали. Такая привязанность птицы к микрорельефу и растительным ассоциациям не проходит мимо внимания опытной легавой. Равномерно обследуя луг, она в некоторых местах начинает осторожничать и как бы ожидает встречу с птицей. После многих лет охоты и я научилась определять и чувствовать эти места, а главное, научилась доверять собаке, и если ей хотелось обследовать какое-то место несколько в стороне от маршрута, то всегда давала такую возможность удовлетворить свое любопытство и часто не зря. В начале охоты дупеля держатся выводками, то есть на небольшом участке встречаются 3 - 5 птиц. Потом, разогнанные в процессе охоты, могут встречаться и одиночки. А в конце августа - начале сентября начинается постепенный пролет дупеля с севера. В это время будут встречаться одиночки, а местами на небольших участках на отдых садятся по 10 - 15 птиц. Скопление птиц для работы легавой не так уж и хорошо: много следов, запахов, могут быть пустые приостановки и даже стойки, нечеткое фиксирование птицы.
Не стоит думать, что охота по дупелю проста. В сухое лето птицы концентрируются в так называемых крепях, в пониженных влажных местах с невыкошенной осокой. Тогда работа собаки очень осложняется. С одной стороны, только азартная легавая будет бороздить осоковые крепи, а не выскакивать из них на скошенный луг, с другой - причуять птицу здесь значительно сложнее: птица сидит под кочкой, след не оставляет, а запах от нее "прикрыт" осокой. Поэтому в таких угодьях одинаково возможно и пропустить птицу и почти наступить на нее, когда она выпархивает прямо из-под ног собаки.
В сухое лето дупеля выходят на луг обычно в ночное время по росе или встречаются там, где паслись коровы. Здесь, наоборот, дупель бежит, "как лошадь", далеко и долго, особенно на скотобоинах с изреженным травостоем.
Классическая работа легавой не всегда оканчивается подъемом птицы прямо "по носу", то есть впереди от стойки, иногда дупель не сидит "под собакой", а тихонечко уходит, хорошо если тоже на ветер, а не в сторону. Уходят из-под стойки чаще менее упитанные или старые птицы. Чем дальше к осени, тем жирнее и ленивее становится дупель и тем прочнее он выдерживает стойку собаки и подход охотника, тем легче его стрелять. Здесь уж надо порой немного отпустить птицу, не спешить с выстрелом, чтобы получить приличную дичину, а не "отбивную в перьях".
Самые "умные" старые птицы могут обмануть собаку. Был случай, когда наша "англичанка" встала, мы подходим, а она, тихонечко так на стойке поворачивает голову нам навстречу (подходим всегда к собаке "с хвоста"), и сзади от стоящей собаки поднялся дупель. То есть птица притаилась, не побежала от стойки вперед или в сторону, что чаще всего и происходит на участках с разреженным травостоем, а стала обегать стоящую собаку сзади. Конечно, такой неожиданный взлет птицы чаще всего кончается промахом, так как все внимание устремлено на пространство впереди собаки.
Был случай еще более поразительный. Наша еще молодая, горячая, но уже хорошо поставленная, Олеся-III встала на стойку. Мы зашли сзади собаки, и в это время, не дождавшись продвижения легавой, дупель, который был четко "по носу", то есть спереди, от нашего шума резко поднялся и полетел назад низко над собакой так, что она, стоя на стойке, подпрыгнула вверх и лязгнула зубами, но с места не сошла. После я спрашивала многих маститых экспертов: как расценить такое поведение собаки, как посов за птицей или нет? Ведь, подпрыгнув, собака осталась на том же месте, где стояла на стойке. Но такой случай произошел один-единственный раз за 45 лет охоты с английскими сеттерами. Конечно, о стрельбе не могло быть и речи.
В августе и сентябре дупеля чаще встречаются на излюбленных "потных", то есть влажных, но не мокрых местах, где им легче доставать свой основной корм - земляных червей. Однако 20 лет назад, когда в наших дупелиных угодьях встречалось много кобылок, дупеля охотно их ловили и на сухих местах. Но вскоре кобылки практически исчезли из лугов, и дупель стал питаться почти исключительно дождевыми червями.
Другой обычный объект охоты по болотной дичи - бекас. Бекас, хоть внешне и похож на дупеля и встречается тоже в "дупелиных угодьях", но ведет совершенно иной образ жизни. Он всегда находится в сырых местах: будь то сравнительно небольшие понижения посреди мелиоративной карты или побережья реки, озера или старицы, заросшие осокой. Ему всегда нужна мелкая вода или, по крайней мере, топка грязь. Бекасы держатся сначала выводками тоже по 3 - 5 птиц, а потом собираются в небольшие или даже значительные группы по 30 - 40 птиц - это так называемый "грязевой бекас", но попадаются и одиночные птицы.
Редко какая легавая может работать по скоплениям бекасов. Как правило, еще до того, как собака сможет их причуять, бекасы один за другим взлетают от шума, который производит собака при поиске. И только опытная легавая начинает осторожничать и может сработать одну из птиц. Но обычно эти бекасы не подпускают и охотника на верный выстрел. Зато такие скопления могут испортить молодую собаку, как однажды случилось у нас.
Мы в тот год выехали на охоту в середине августа в Белоруссию, на реку Птичь. Не зная угодий, мы вышли на открытые охоты с двумя минчанами, которые тоже были с английским сеттером. Переплыв на лодке реку, как-то сразу оказались на топкой, поросшей разреженной осочкой болотине. Собаки не успели начать поиск, как и справа, и слева, впереди, сзади стали подниматься бекасы. Засидевшиеся охотники схватились за ружья и устроили канонаду. Собаки заметались, все вокруг пропахло дичиным запахом, а трое охотников палили из шести стволов. Насколько я помню, ни одна птица не упала; на английского сеттера минчан такая пальба особого впечатления не произвела, наша же Олеся, которая в первый раз вышла на охоту по "второму полю" (если это поле можно было назвать вторым, так как в предыдущий год собака не была окончательно натаскана), совершенно сникла и спряталась за моей спиной. Я почувствовала неладное и стала успокаивать собаку. К счастью, бекасов, а их было штук 40, успешно разогнали. Но дальше было так; Олеся ищет на хорошем галопе и правильном челноке, причуивает птицу, подводит и вместо того, чтобы замереть на стойке, поджимает хвост, уходит и прячется у меня за спиной. Она стала бояться шума взлета птицы. Пришлось мне, образно выражаясь, повесить ружье на гвоздь и заняться собакой. Две недели ушло на исправление результатов одного-единственного случая неправильного поведения на охоте и попрания известной всем заповеди - стрелять только из-под стойки собаки по сработанной ею птице, особенно если речь идет о молодой легавой. Было предпринято все: и не стреляли из-под стойки, потом стали стрелять только по птице, летящей в сторону, то есть не стреляли над собакой. Много пропустили дичи, но собаку выправили.
Надо признаться, что работа и по одиночным бекасам требует от легавой большего мастерства, чем при работе по дупелю. Бекас не летит на зимовку так далеко, как дупель, а поэтому и не жиреет, как тот; он подвижнее, не так ленив, более сторожкий. При работе по бекасу от легавой требуются сильное чутье и большая осторожность. Кроме того, на сухих местах бекас чаще убегает от собаки, что делает стрельбу по нему еще сложнее. Ведь известно, что, являясь мелкой мишенью, бекас имеет еще обыкновение летать вихляющим полетом, что делает удачный выстрел по нему более ценным, чем по дупелю, несмотря на меньшую и более постную дичину.
Говоря об охоте по болотной дичи, можно еще упомянуть гаршнепа, болотную курочку, коростеля. Но они встречаются гораздо реже, и охотник "по болоту" предпочитает дупелиные угодья с вкраплениями "бекасиных мест". Работа же по коростелю и курочке, которые очень быстро и зигзагообразно убегают в густых травянистых или осоковых зарослях, горячит легавую, и далеко не всякая имеет опыт, чтобы быстро "дожать" птицу и поднять ее на крыло. Выстрел же по этим птицам обычно не представляет трудности.
Л. Гибет, Журнал "Охота и охотничье хозяйство", 1996, № 9

Первые шаги в натаске легавой



В журнале "Охота и охотничье хозяйство" N 5 за 1982г. была опубликована очень хорошая статья С.Бермана "Дрессировка легавых собак". Можно согласиться почти со всеми ее рекомендациями, за исключением степени строгости подхода к дрессировке. По-видимому, здесь играют роль породные особенности собак. Континентальные легавые, опыт работы с которыми излагает С.Берман, требуют более жесткой дрессировки, пойнтер и сеттеры нуждаются в более мягком подходе, основанном скорее, на применении поощрения, чем жесткого принуждения. Особенно это касается отработки команды подхода к владельцу (по команде "ко мне"). Кроме того, наш опыт показывает, что уроки следует заканчивать, пока собаке не надоела натаска. В этом случае она со временем все команды будет выполнять охотно, без принуждающего давления, в тесном контакте с ведущим. И только команду "лежать" или "даун" приходится отрабатывать жестоко, даже с хлыстом, для того чтобы собака ложилась "как подкошенная". Именно в подобном исполнении эта команда нужна при натаске. Как ни жаль свою собаку, для облегчения последующей натаски и успешной работы в поле необходимо приучать ее к беспрекословному и быстрому подчинению.
В упомянутой статье С.Бермана о дрессировке легавых упущены две команды, очень важные для натаски. Это приучение щенка легавой к запретительной команде "нельзя" или "тубо", и к посылу "вперед" ил "пиль". Обучение следует начинать очень рано, месяцев с трех. Дрессировать можно дома, когда щенок делает что-либо недозволенное: рвет обувь, теребит ковер и тому подобное. При этом, резко произнеся запрещающую команду, или довольно быстро его одерните, или легонько шлепните и обязательно уберите предмет, который вызвал нежелательное действие щенка. Затем "нельзя: следует говорить, когда щенок подбежит к корму, удерживая его некоторое время. У миски с едой надо отрабатывать комплекс: "нельзя" - "лежать", и после выполнения этих приемов, сначала очень кратковременных, давать разрешающую команду: "вперед" или "пиль", по которой щенку разрешается начать еду. Если щенок осторожничает, побаивается начинать есть после выполнения двух запрещающих команд, погладьте его ласково, повторяя "вперед, вперед, хорошо, вперед", стимулируйте начать еду, вплоть до того, что подвиньте мисочку с едой поближе. И в дальнейшем этот комплекс команд надо отрабатывать, учитывая психику и поведение щенка: если он решителен, активен и даже упрям - запрещающие команды следует давать резким голосом, зачастую с принуждением. Иногда приходится заранее надевать ошейник, чтобы вовремя дернуть щенка и пригнуть к полу. Такой щенок сразу бросается к еде, как только ему дается разрешающая команда. Здесь его иногда приходится придерживать за ошейник, чтобы к еде он подходил более спокойно. При этом надо приговаривать: "тише, тише" или "тихо, тихо".
Если же щенок нежный, податливый, запрещающие команды давайте тихим спокойным голосом, но настойчиво. Вообще на щенка, а потом и на собаку голос лучше не повышать, даже когда дают запрещающие команды. Собака очень хорошо усваивает интонации, слух у нее отличный, и поэтому крики совсем ни к чему. Кричать на собаку равносильно признанию в своем неумении. Кроме того, собака, приученная к крикам, будет слушаться только криком и при работе по дичи, а уж какая охота с криками?
Итак, в 8-10 месяцев щенок должен знать и четко выполнять все необходимые ля его натаски команды: "ко мне", а параллельно и свисток, "лежать", "нельзя", "вперед", "рядом" или "к ноге", "апорт". Выращивая и воспитывая щенка, внимательно следите за его развитием и помогайте приобретать навыки, необходимые для его дальнейшей натаски. Первыми шагами в натаске будут приучение к стойке. Зачастую щенок начинает сам останавливаться как бы на стойке и долго глядеть на что-нибудь живое - на сидящую муху, стрекозу, шмеля. Это надо поощрять, и, заметив, что пес замер перед мухой, последить за ним, а потом погладить, сказать "хорошо, хорошо", и, если муха не улетела, послать щенка командой "вперед" или "пиль" согнать муху. То же проделывайте и на прогулке, если щенок встал на стойку перед голубями или воробьями. Здесь не следует опасаться, что он приучится делать стойки не по дичи. В охотничьих угодьях при натаске собака быстро определяет где дичь, а где не дичь. Не мешайте в этом развлечении и взрослой собаке, надо лишь довольно быстро снимать ее со стойки не очень строгой командой типа: "балуй".
Перед голубями или воробьями щенка выдерживайте довольно долго (1-2 минуты), а потом, погладив по голове с командой "хорошо, хорошо", пускайте по команде "вперед" или "пиль" на птиц. Все эти упражнения проводятся, только если щенок на поводке. После взлета птиц резкой командой "лежать" или "даун" и, если это необходимо: одергиванием поводком уложите собаку, дайте полежать и успокоиться некоторое время (1-2 минуты). После этого щенка не подводите к месту, где сидели птицы, не давайте обнюхивать сидку, а отведите в другую сторону.
Если же щенок даже не пытается сделать стойку, его надо приучать к этому: увидев голубей или воробьев на земле, тихонько подойдите к ним, ведя щенка на поводке. Как только он заинтересуется птицами и начнет на них смотреть, следует остановиться и, перебирая руками, отпускать длинный поводок, на котором щенок должен тихо и постепенно подходить к птицам. Когда он подойдет довольно близко (на 2-5 м), не давая больше поводка, остановите его (но так чтобы птицы не улетели) и дайте постоять столько, сколько он сможет стоять, глядя на них. Как только щенок начнет отвлекаться от этого зрелища, надо, не сдвигая с места щенка, быстро подойди к нему, приласкать, погладить по голове со словами "хорошо, хорошо", "стоять". Упражнения следует проводить все время, пока щенок не начнет самостоятельно делать стойку на этих птиц. Чтобы щенку не надоело и чтобы его не отвратить от стойки, такую дрессировку проводите всегда, когда есть птицы, но не более двух-трех раз во время каждой прогулки. Иначе щенок стает от напряжения и начинает отвлекаться. Пока щенок самостоятельно не начнет вставать на стойку по птицам, его следует только ободрять и поощрять командой "хорошо", не принуждая ложиться после взлета птиц. Класть следует лишь тогда, когда щенок начнет вставать на стойки не только самостоятельно, но и с увлечением.
Еще один комплекс подготовки собаки к натаске проделать следует до ознакомления с дичью в поле - научить искать "челноком" на параллелях впереди хозяина, перпендикулярно к направлению его движения, стараясь, чтобы собака удалялась вправо и влево примерно на одинаковое расстояние - сначала достаточно метров на 10, а потом расширить поиск метров до 30. некоторые собаки сразу же убегают на 100 метров, и обучать их труднее, но подход ко всем должен быть одинаковым.
Начинайте вырабатывать поиск "челноком" после 6-7 месяцев, хотя зачастую уже трехмесячный малыш начинает "челночить". Но тогда это является проявлением выработанного человеком рефлекса легавой собаки. При выработке поиска челноком подросток легавой должен уже быть довольно "сознательным", имеющим представление об основных азах дрессировки и натаски.
Лучшее место для выработки поиска "челноком" и установления при поиске контакта с хозяином - участок луга без каких-либо птиц. На таком лугу пустите собаку на корде, а сами, определив, откуда дует ветер, начинайте идти "на ветер", привлекая внимание щенка свистком. Когда щенок взглянет на вас, вы должны вытянуть правую руку вправо и немного пробежать направо. Щенок тоже побежит в том направлении, большей частью до конца корды. Как только собака опередит вас, сразу же перестаньте бежать, а продолжайте идти по направлению "на ветер". Когда собака отбежит вправо, дайте знак левой рукой влево, сигнал свистком и сделайте пробежку влево. Щенок обычно тотчас же меняет направление, бежит за хозяином влево, перегоняет его. Перестаньте бежать и опять продолжайте движение вперед "на ветер". Так заниматься со щенком или с молодой собакой следует до тех пор, пока ей не надоест бегать. Некоторые послушные собаки могут приучаться искать челноком и без корды. Но ни в том, ни в другом случае просто бегать по лугу без работы разрешать не надо. Как только началась отработка челнока в открытых, безлесных угодьях, на прогулку без работы в такие места с молодой легавой выходить нельзя. Пускать побегать без поводка или корды ее следует или на привычном с детства выгуле, или в лесу. С этого самого момента в охотничьем угодье собака должна только работать, а не гулять. Приучайте ее к этому со щенячьего возраста.
Постепенно легавая привыкает слушаться жеста, прислушиваться к свистку и вообще следить за действиями хозяина, а это залог отличной охоты на дичь.
Если вы выйдете "в поле" на натаску по дичи с собакой, подготовленной этим способом, работа будет значительно облегчена. Останется только внушить собаке, что от нее требуется, дать понять, что вас интересует, и тренировкой уже в поле научить распознавать места, где может скрываться дичь, находить дичь, пользоваться струями воздуха для причуивания.
Натаску по дичи лучше всего начинать с дупеля, и лишь при невозможности познакомить собаку с этой птицей, можно работать по бекасу или перепелу. Дупель, особенно молодой, неохотно поднимается на крыло, ближе подпускает собаку, да и натасчика. Бекас более осторожен. Он зачастую слетает, не подпустив к себе даже собаку. Работая по этой птице, хозяин дольше не сможет дать понять своему питомцу, что же от него требуется. Перепел имеет привычку или прочно затаиваться, тогда его трудно причуять, или быстро перебегать, тогда собака невольного опускает нос "в землю" и идет по следу. Вообще же хорошие натасчики ухитряются научить собаку работать почти по любой дичи. Иногда используют подсадную птицу, чаще всего подсадного перепела.
Итак, молодая легавая собака полностью подготовлена к выходу "в поле", готова, чтобы показали ей дичь. Перед выходом в охотничьи угодья на натаску подготовьте специальное оснащение: длинную корду (15-25 м), ошейник простой и ошейник строгий (парфорс), кожаные перчатки или грубые рукавицы и свисток. Корда должна быть легкой и не очень запутываться. Для этого можно применять парашютный трос. Перчатки или рукавицы нужны, чтобы корда не обжигала руки при быстром беге собаки.
Самое лучшее, если при первых выходах в поле вы не позволите собаке сделать первый бросок за взлетающей дичью. Хорошо, если у вас найдется помощник с работающей и не гоняющей дичь собакой. В этом случае натаска вашей собаки пойдет быстрее и успешнее. Показывать дичь из-под другой собаки, как правило, приходится всего несколько раз, иногда достаточно одного-двух, чтоб дать понять вашему питомцу, что от него требуется. При натаске хозяин должен обязательно идти на ветер так, чтобы собака "ходила" челноком перпендикулярно направлению ветра. Установлено, что она чует лучше, если ветер дует не прямо в нос, а несколько сбоку.
При натаске, как только работающая собака замрет на стойке, очень осторожно подведите молодую собаку так, чтобы она могла уловить дуновение ветра. Даже если она ничего не причуивает, иногда останавливается рядом с другой собакой (начинает "секундировать"). В этом положении задержите подольше (как когда-то выдерживали перед голубями), пока она не станет отвлекаться, затем пошлите работающую собаку вперед, и после взлета птицы обеих уложите по команде "лежать". Так следует работать с собакой, пока встречается птица и дует ветер. В безветренную погоду натаскивать легавую нельзя.
Если же для первого знакомства с дичью у вас не будет помощника-собаки, начинайте натаскивать сами. В этом случае будет полезно, если вы познакомите своего питомца с подсадной птицей (чаще всего с перепелом). Для этого вы или другой охотник выпускает на луг перепела с частично подвязанными перьями на крыльях и веревочкой или ленточкой длиной 2-3 м на лапке. Обычно такая птица ухитряется пролетит 2-5 м и затаивается в траве. Ее хорошо заметно по веревочке. Молодую собаку на короткой корде пускайте челноком "на ветер" по направлению к подсадной птице. По мере приближения длину корды уменьшают, и, наконец собаку подводите к птице на поводке (если она сама раньше на встала в стойку). Не подводя вплотную к затаившейся птице, дайте постоять с командой "хорошо, хорошо". Если она рванулась к птице, сразу же уложите по команде "лежать" или "даун". Уроков с подсадной птицей не должно быть много, так как собака перестает на нее реагировать. Хорошо, если вы добьетесь стойки, но бывает, что собака так и не встанет. И в этом случае знакомство с подсадной птицей полезно - собака начинает учиться причуивать птицу, соображать, что вы от нее требуете.
Если же подсадной птицы нет, выходите в угодье только со своим питомцем. Хорошо, если оно будет богато нужной дичью (дупель, бекас, перепел) и будет мало отвлекающих птиц (мелкие воробьиные, чибисы, другие кулики и утки). Собаку с самого начала надо пускать обязательно на корде и, заставляя искать вправо и влево (челноком), попытаться найти нужную дичь. Если легавая вспугнет и броситься за птицей, резко одерните корду и прикажите лечь, а сами заметьте участок, даже кочку или травинку, куда переместилась дичь. Это лучший вариант самостоятельной натаски: направлять поиск собаки в сторону переместившейся дичи (но идти обязательно на ветер), не доходя метров 30, сократить длину корды до длины поводка и осторожно наводить собаку на замеченную травинку, около которой приземлилась птица. Если вы увидите, что собака что-то причуивает, задержите ее на несколько секунд, а потом постепенно продолжайте движение. Если она встанет на стойку - подержите ее в этом положении несколько минут (1-3), а потом погладьте со словами "хорошо, хорошо", и пошлите вперед на птицу с командой "вперед" или "пиль". При взлете птицы во всех случаях собаку надо уложить, но не резко и не грубо, и после этого погладить, похвалить, поблагодарить за работу. Если же она бросится за взлетевшей птицей, резко осадите поводком с соответствующей командой. Собака никогда не должна гнать дичь. И в этом случае, как только собака ляжет, ее надо погладить.
Некоторые натасчики, даже корифеи натаски, считают, что для того, чтобы развить в легавой охотничью страсть, надо разрешить ей сначала погонять дичь. Они ошибаются. Все имеющиеся у нас породы легавых выведены и культивированы для охоты на пернатую дичь. В процессе длительного отбора и совершенствования пород человек заложил в них охотничью страсть. Даже если она притуплена, то разовьется в процессе работы с собакой по дичи. Разрешение же гоньбы приведет к ненужным осложнениям: придется долго и упорно отучать легавую от этого порока, порой применяя жестокие способы принуждения (хлыст), и никогда не будет полной гарантии, что собака не сорвет работу и не погонит птицу.
Работайте с собакой в поле до тех пор, пока встречается дичь или пока собака не устала и у нее не пропал интерес к работе. Но во всех случаях прекращать работу старайтесь после удачной стойки по дичи с тем, чтобы в конце удачной стойки по дичи с тем, чтобы в конце в ее мозгу запечатлелась удачная встреча с птицей.
Натаска легавой не заканчивается знакомством ее с дичью и даже получением полевого диплома. Натаска, вернее, работа с легавой ее тренировка, продолжается всю жизнь. Но одно нежелательное действие на охоте не должно оставаться без внимания. Если вы хотите хорошо охотиться со своей собакой и получать от охоты удовольствие, при возникновении нежелательных действий у собаки вы должны повесить за спину ружье и все внимание уделить исправлению ее работы.

Л.Гибет, Л.Никифоров, Журнал "Охота и охотничье хозяйство", 1983, №9

С первопольным курцхааром

Полезные рекомендации по дрессировке, воспитанию. Курцхаар - подготовка щенка, особенности охоты на различную дичь.
Что на охоте важнее - ружье или собака? По мнению известного русского охотника прошлого столетия Л. Н. Вакселя, истинный охотник скорее пойдет в болото без ружья, чем без собаки.
В нашей стране с собакой охотятся на болотную, луговую, полевую, степную, водоплавающую, лесную, горную дичь. Особенно увлекательна охота на красную пернатую дичь: бекаса, дупеля, вальдшнепа, куропатку, фазана, рябчика, тетерева, глухаря, стрепета, дрофу.
С щенком курцхааром охотиться можно начинать с шестимесячного возраста, важно лишь не допускать сильного физического переутомления и щадить его психику. В раннем возрасте у собаки быстрее пробуждается охотничья страсть, легче приобретаются и закрепляются необходимые навыки, а натаска по дичи приучает и дисциплинированности в полевых условиях.
Начиная охоту с первопольной легавой, необходимо думать не о выполнении ягдташа, а о поведении собаки, четком выполнении ею команд и безупречном повиновении. Успехи в виде охотничьих трофеев придут позже. Несколько первых охот целиком посвятите молодой собаке, не превращая их в удовольствие для себя. Эти охоты должны стать логическим продолжением натаски, и только к концу сезона, а вернее, со второго поля можно потребовать от питомца должной отдачи. Старайтесь беречь силы вашего курцхаара, направляйте его поиск так, чтобы возможно лучше обыскать участок охоты и не пропустить затаившуюся дичь. В поиске он всегда должен идти впереди вас, на правильных параллелях пересекать ваш путь, равно удаляясь в стороны. Расстояния между параллелями должны быть несколько короче дальности чутья собаки, в уходы в стороны - не далее верного выстрела дробью.
К месту первых охот приходите к семи часам утра, когда установится ветер. Собаку ведите на поводке у ноги, На месте охоты внимательно осмотрите местность и командой "искать" направьте вашего питомца в поиск челноком с подветренной стороны, а сами идите строго на ветер, не позволяя, вначале собаке уходить в стороны далее 30 м.
В охоте с первопольным курцхааром желательно, чтобы выстрелы по дичи были максимально результативными. Поэтому начинайте охоту по перепелу или дупелю. Эти птицы хорошо держат стойку, летят медленно и прямолинейно, и сбить их выстрелом нетрудно. И вот первая стойка. Без поспешности, сдерживая собаку командой "стоять", подойдите к ней с правой стороны и, выдержав секунд тридцать, продвиньтесь неторопливо вперед и сами поднимите птицу на крыло. Постарайтесь непременно сбить ее выстрелом, а затем, приказав стоять или уложив на месте и успокоив питомца, сходите за трофеем и, вернувшись к лежащей собаке, дайте ей хорошенько обнюхать птицу.
Главное внимание после выстрела уделите не дичи, а собаке, В момент подъема птицы она максимально возбудилась, неотрывно следила за полетом и почти не реагировала на выстрел. Убитая же птица непременно разожжет в молодой легавой инстинктивную страсть, придаст смысл ее поиску, упрочит веру в хозяина. Если в натаске собака при выстреле проявляла излишнюю нервозность, на первую охоту с ней пригласите метко стреляющего охотника, который первым же выстрелом собьет сработанную птицу, вы же, следя за поведением собаки и успокаивая ее, поиграйте с ней убитой из-под ее стойки птицей. Собака не только вскоре перестанет бояться выстрела, но и с нетерпением станет ждать его после взлета каждой найденной птицы.
Не спешите давать собаке апортировать первых убитых птиц. Главное - выработать у курцхаара выдержку - оставаться на месте после взлета птицы и ее падения после выстрела. Да и себя необходимо держать в руках, спокойно относиться к трофеям. Не уподобьтесь тем охотникам, которые после удачного выстрела, забывая обо всем на свете, бросаются за упавшей птицей, оставляя без внимания молодую собаку. Безрассудные действия хозяина возбуждают у питомца чрезмерную охотничью страсть; он срывает стойку, гонит улетающую птицу, в азарте рвет убитую и... оказывается окончательно испорченным.
После четырех-пяти взятых из-под курцхаара птиц можно разрешить ему апортирование, а несколько позднее и розыск подранков. Первое апортирование производите по птице, упавшей на виду у собаки. Перед посылом сначала уложите ее, а затем командой "подать" пошлите за убитой птицей. За исполнение похвалите и наградите лакомством. Так достигается контакт с хозяином и воспитывается дисциплинированность. При охоте вдоль небольших речек убитая птица может упасть на другой стороне. Апортирование с другого берега иногда для собаки оказывается более трудным, чем с воды, и поэтому соответствующая тренировка должна входить в курс натаски щенка, Хорошо воспитанный курцхаар не должен рвать или мять подстреленную дичь, играть или убегать с ней. Решительно пресекайте подобные действия. Он должен мягко со спины брать дичь и, поднеся к хозяину, садиться и отдавать в руки или класть птицу у его ног. Подранка курцхаар должен придушить и только затем подать хозяину.
Правильно поставленная собака отличается сдержанным отношением к убитой или подраненной дичи.
В первом сезоне охоты воздерживайтесь от стрельбы по "шумовым" - случайно вылетевшим птицам, чтобы не сбивать курцхаара с поиска и чтобы он понял, что стреляют только по найденным птицам.
Отстреляв с десяток перепелов и дупелей из-под молодого курцхаара, переходите на бекасов, а позднее не брезгуйте и коростелями. Охоту по лесной и водоплавающей дичи начинайте, лишь убедившись в твердой постановке курцхаара по перепелу, дупелю и бекасу. Только в конце первого сезона охоты пустите собаку по лесной дичи, лучше всего по белой куропатке. Охота в лесу осложнена неизбежным нарушением собакой манеры поиска и частой потерей зрительного контакта с хозяином. Поэтому после каждой охоты в лесу обязательна тренировка собаки по болотной или полевой дичи или восстановление поиска челноком на открытой местности, где даже нет дичи. Охоту по водоплавающей дичи отложите на второй сезон. Уток из-под первопольного курцхаара стрелять лучше только взлетающих с небольших луговых озерков или бочагов, причем подходить к ним следует, предварительно взяв собаку к ноге.
Перед окончанием первого сезона охоты надо несколько раз сходить с курцхааром по зайцу и очень желательно на этих охотах взять из-под него хотя бы одного зверька. Охота на хищных или крупных копытных зверей, а также работа по кровяному следу - дело уже опытных курцхааров, и начинать ее следует со второго охотничьего сезона собаки.
В первом сезоне охоты курцхаар должен страстно полюбить охоту, отработать отличное послушание и тесный контакт с хозяином, обрести быстрый поиск и крепкую стойку, охотно и правильно апортировать убитую дичь, активно разыскивать подранков.
...Малоприметная тропинка петляет в густых зарослях, и только свет ручного фонарика не позволяет сбиться с нее. Зачавкала под ногами вода. Нехотя расступились камыши, открывая выход к заболоченному лесному озеру, образовавшемуся на месте давно заброшенных торфоразработок. На дальнем конце частично уцелевшей бровки, метрах в тридцати от берега, наш скрадок.
До рассвета остается около часа времени. Возможно удобнее усаживаюсь на старом ящике. Риф ложится у моих ног на охапку старого сена. Удачными оказались наши охоты на болотную и боровую дичь, отстреляны несколько перепелов, тетерев, белая куропатка. С луговых озерков взято несколько уток. Неплохо для восьмимесячного курцхаара.
Удивительная предрассветная тишина, Неожиданна в ней рождается волнующий охотников нарастающий звук, переходящий в свист крыльев высоко летящей утиной стаи. Вскоре проходит и вторая стая. Неожиданно поднимается Риф и, жадно втягивая носом воздух, всматривается в глубину плеса, Оттуда, из кромки камышей, шумно поднимается кряква, Она тянет над самой водой, пробуждая утиное царство тревожным кряканьем. Кто-то из охотников не выдерживает, и густую тишину вспарывает гром дуплета. Ему вторят выстрелы других охотников.
Стрельба словно вспугнула темноту. Светлая полоса на востоке ширится, небо быстро светлеет. Гаснут немногие звезды. Все больше открывается в осенней красоте озеро. Видимость увеличивается, и можно начинать охоту.
Выстрелом по налетающей крякве я перебил ей крыло и дал подранку возможность укрыться в растительности соседней бровки, вытянувшейся по плесу наподобие небольшого островка. Удар сбитой птицы о воду поставил молодого курцхаара на ноги, и лишь только ветерок донес волнующий запах подраненной дичи, он негромко заскулил, а затем по команде "вперед" смело вплавь кинулся за добычей. Переплыв открытую воду и выбравшись на бровку, Риф повел в сторону подранка и встал в стойку. После тридцатисекундной выдержки вновь крикнул: "Вперед!". Энергичный прыжок - и Риф лапой прижал в траве подранка, пытавшегося удрать на чистую воду, стал с жадностью хватать его пастью. На морде собаки мелкие перышки и пух, и я, боясь, что молодая собака в азарте начнет рвать первого сработанного подранка, резко крикнул: "Брось! Назад!". Оставив изрядно помятую раненую утку, Риф вплавь вернулся ко мне.
Только через полчаса, когда собака окончательно успокоилась, я вновь послал ее за уткой. По команде "подай" Риф взял подранка со стороны спины, придавил его, вплавь вернулся к засидке и, сидя, отдал мне в руки...
Перед сезоном охоты, за две - четыре недели до его открытия, следует заняться интенсивной физической подготовкой собаки, чтобы наладить работу ее сердца и легких. Частые выходы в поле, продолжительные купания с плаванием, ежедневный 10 - 12-километровый пробег за велосипедом при полноценном питании быстро наладят нормальное кровообращение и дыхание. Собака резко увеличат скорость поиска, станет значительно крепче и выносливее.
Легавые собаки обладают наибольшей остротой обоняния, Чутьиста легавая обнаруживает охотничью птицу приблизительно за 25 - 35 шагов, и такое чутье считается хорошим. Частые тренировки по дичи заметно повышают дальность чутья, но перед каждым открытием охоты или перед полевыми испытаниями желательно проводить специальную тренировку, значительно увеличивающую дальность чутья и выносливость вашей собаки. Для этого ей надо "поставить" дыхание, что достигается тренировками в заведомо тяжелых условиях - при жаре с безветрием. Такая работа с резким ограничением потребления воды "сушит" собаку, у нее быстро уменьшается и исчезает одышка.
Ограничивая дневной рацион курцхаара в воде и еще более в еде, выходите с ним в поле по три-четыре раза в день. Заметив, что он теряет ход и не выражает желания продолжать поиск, отводите его на отдых во избежание теплового удара. От выхода к выходу собака становится заметно выносливее, но только на третий день она войдет в норму, как в физическом отношении, так и по чутью, и только тогда ей можно начать давать полную норму пищи. Оттренированный этим способом курцхаар дольше сохранит правильный ритм дыхания, и у него будет значительно больше шансов проявить максимально дальнее чутье и выносливость, обеспечивая ежедневную охоту в любых условиях в течение всего вашего отпуска.
Знание приемов охоты и умение обращаться с собакой являются непременными для каждого ружейного охотника. Для гарантированного успеха надо знать "адрес" дичи, ее повадки и способы охоты на нее.

H.Власов, Журнал "Охота и охотничье хозяйство" 1990, № 6

Болезни собак, симптомы, лечение

Наиболее часто встречающиеся болезни собак - бешенство, чумка, тиф, аскаридоз, чесотка, блохи. Болезни и их профилактика. Симптомы заболевания, первая помощь, лечение собаки. Большое значение для успешного лечения болезни имеет раннее определение заболевания и правильный диагноз.

Бешенство, или водобоязнь, - вирусное, инфекционное заболевание, возбудитель которого содержится в большом количестве в слюне и мозгу погибших от бешенства животных. Вирус бешенства способен проникать в организм только через поврежденную кожу или слизистые оболочки рта, носа, глаз (бешенством можно заразиться при съеме шкуры с больного зверя). Чаще всего люди и звери заражаются при укусе бешеным животным. Собаки, заболевшие бешенством, по истечении скрытого периода болезни продолжительностью от 6 дней до нескольких месяцев погибают. Эффективных средств лечения взбесившихся животных нет.
Укусы неизвестных и бродячих собак особенно опасны тем, что в слюне их вирус бешенства появляется за 12-15 дней до проявления болезни.
В начале болезни собака становится то необычно ласковой, то угрюмой, не слушается команды хозяина, не идет на его зов, прячется в темные места, беспричинно лает, щелкает зубами, как будто ловит мух, взгляд беспокойный, рассеянный, она отказывается от обычного корма, то начинает с жадностью кусать и глотать различные несъедобные предметы (солому, тряпки, щепки и т. п.). С течением болезни, на стадии возбуждения, собака становится злой, убегает из дома (обычно голова наклонена, хвост опущен). Лай бешеной собаки хриплый, переходящий в вой, она набрасывается на людей и животных, кусает их. К концу болезни у бешеной собаки наступает паралич. Сначала отвисает челюсть, изо рта течет слюна, а затем отнимается зад, и через 2-З дня животное погибает. Боли, связанные со спазмами в глотке, не позволяют ей пить воду и заставляют царапать лапами горло. Значительно реже встречается так называемая "тихая форма" болезни, при которой паралич наступает быстро и собака не в состоянии кусать и лаять.

Для борьбы с бешенством существуют меры: 1) уничтожение бродячих собак, а также собак и кошек, покусанных бешеными животными; 2) содержание собак (если есть Подозрение, что они покусаны бешеными животными) в карантине не менее 6 мес.; З) профилактическая прививка против бешенства.
В случае заболевания собаки бешенством необходимо сообщить об этом ветеринарному врачу или милиции. Собаку нужно немедленно изолировать, заперев в отдельном помещении, чтобы она не убежала. Если это невозможно, собаку уничтожают, а ее голову сохраняют для исследования. Собак, беспричинно покусавших животных, изолируют на 2 недели. Если за это время собака не заболевает, изоляцию прекращают.
Покусанный собакой человек должен немедленно подвергнуться профилактическим прививкам.
Полезно выдавить кровь из укушенного места и смазать его йодом или прижечь каленым железом.
Ложное бешенство, или болезнь Ауески,- остро протекающее заболевание собак, кошек, всех сельскохозяйственных животных, птиц и диких зверей. Возбудитель вирус, поражающий мозг. Главный источник заражения - крысы и мыши. У собак и других животных, больных ложным бешенством, начинаются слюнотечение, зуд, судорожные приступы, тик мышц, паралич (в первую очередь зада). Ложное бешенство у собак протекает очень остро и тяжело, на 2-3-й день заканчивается гибелью. Против этой болезни собак применяют вакцину и сыворотку.

Чума собак (чумка) - Острое, широко распространенное во всем мире инфекционное заболевание. Чумой собак болеют также лисицы, волки, норки и др. Человек этой чумой не заболевает, но может быть длительное время носителем возбудителя болезни, скрытый период которой длится 5-7 дней, иногда до 1 мес. Вирус содержится во всех выделениях организма больного и вирусоносителя.
К чуме особенно восприимчивы щенки в возрасте от 2-З мес. до года. Собаки старше года, переболевшие чумой, более устойчивы к ней. Случаи повторного заболевания собак чумой редки. При заболевании температура тела у собак повышается до 40 градусов и выше, аппетит плохой, нос горячий и сухой, язык нередко обложен, шерсть взъерошена, глаза воспалены (при болезни выделяется слизистое или гнойное истечение, нередко склеивающее веки). В большинстве случаев через 2-З дня развиваются болезненные явления со стороны кишечника, органов дыхания или нервной системы. При поражении кишечника наблюдаются рвота, запор, сменяющийся поносом, нередко с примесью крови. При поражении легких животное чихает, кашляет, из носа появляются гнойные выделения, часто настолько обильные, что они склеивают ноздри и затрудняют дыхание. При поражении нервной системы появляются судороги, параличи.
Для успешного лечения чумы (чумки) необходимо создать хорошие гигиенические условия, корм должен быть разнообразным, высокопитательным и легкоусвояемым, лекарства можно давать только по предписанию ветеринарного врача. При осложнениях чумы применяются сульфамидные препараты, введение пенициллина и сыворотки. При доброкачественном течении чумы на 12-15-й день наступает выздоровление, после чего собаку надо беречь от простуды.

Тиф собак протекает, как острое воспаление желудка и кишечника, начинаются рвота, кровавый понос, воспаление слизистых оболочек десен, губ и нижней поверхности языка и их омертвение. При этой болезни собак очень характерен неприятный запах изо рта. Больные тифом собаки становятся вялыми, отказываются от корма, быстро истощаются и при нарастающей слабости погибают на 7-10-й день, а в тяжелых случаях - на 4-й.
Специфических средств предупреждения и лечения болезни нет. Необходимо обогащать корма витаминами.

Лептоспироз (инфекционная желтуха) - протозойное заболевание сельскохозяйственных животных, птиц, собак, кошек, грызунов и многих диких пушных зверей. К лептоспирозу восприимчив и человек. Заболевание собак лептоспирозом протекает преимущественно в острой (4-12 дней) или молниеносной (24 ч) форме. Смертность достигает 80-100% . Скрытый период болезни от 2 до 12 дней. Возбудитель этой болезни собак хорошо переносит низкие температуры и при -20 °С перезимовывает во льду водоемов, под действием прямых солнечных лучей погибает через 2 ч.
Инфекцию в природе распространяют больные и переболевшие животные, особенно грызуны и собаки через мочу. У молодых собак болезнь протекает тяжело, при высокой температуре и резко выраженной желтухе. У взрослых собак температура высоко не поднимается и через 1-2 дня приходит к норме или снижается ниже нормы. Для этой болезни собак типичны внезапные обильные рвоты, кратковременные запоры, сменяющиеся тяжелыми кровавыми поносами, и появление (иногда) язв на слизистой оболочке рта.
Лечение собак нужно проводить только по указанию ветеринарного врача. Эффективно применение противолептоспирозной сыворотки.

Пироплазмоз собак. Возбудитель паразитирует в крови (эритроцитах), переносчики - пастбищные иксодовые клещи. Скрытый период этой болезни собак 6 дней. Заболевание собак пироплазмозом может протекать в острой, подострой и хронической формах. При острой форме температура тела у собаки поднимается до 41 градуса и выше. Собака становится вялой, отказывается от корма, глаза и слизистые оболочки желтеют. Нередко появляются кровавый понос и рвота. Смерть наступает на 1-7-й день болезни. Подострая форма характеризуется повторяющимися через 2-10 дней проявлениями острого поноса. При хронической форме заболевание тянется от 1 до З мес. Диагноз легко установить путем микроскопического исследования мазка крови. Лечение по назначению врача.

Аскаридоз (токсокароз) - наиболее распространенное глистное заболевание собак. Возбудитель - 2 вида круглых паразитических червей желтовато-белесого цвета длиной 5-10 см. Признаки заболевания: прогрессирующее истощение, несмотря на хороший аппетит, побледнение слизистых оболочек, поносы, иногда сменяющиеся запорами, нередко рвота. Щенки отстают в росте и развитии, худые с большим животом, взъерошенной, потерявшей блеск шерстью. У щенков, сильно пораженных токсокарозом, в кишечнике нередко образуются пробки из скопившихся глистов, закупоривающие просвет кишечника, что приводит к разрыву кишечника, воспалению брюшины и гибели щенков. Эту болезнь собак устанавливают по обнаружению яиц аскарид и самих аскарид в свежем кале собак и рвотных массах.
Профилактика - содержание в чистоте помещения и вольеры для собак, предметов ухода за ‚ними и кормового инвентаря, а также регулярная дезинфекция. Почву в вольере обеззараживают 5 %-ной карболовой кислотой. Щенков дважды подвергают дегельметизацин в возрасте около 20 дней и 2 - 2,5 мес. В дальнейшем дегельметизацию проводят при обнаружении глистов, применяя сантонин, камалу, хеноподиево масло, тетрахлорэтилен (за 18-24 ч до дачи лекарства - голодная диета, после приема - теплая клизма или дача слабительного). На 1 кг массы требуется сантонина 0,015-0,025 г, тетрахлорэтилена (в эластичных желатиновых капсулах, которые кладут на корень языка собаки) 0,1 г, смеси хеноподиева (0,05- 0,5 г) и касторового (2 г) масел.

Унцинариоз - распространенное среди щенков старше 2-З-месячного возраста гельминтозное заболевание. Возбудитель - круглый червь веретенообразной формы и небольшого размера (самец 6-11 мм, самка 9-16 мм в длину и до 0,3 мм в толщину), паразитирует в тонком отделе кишечника, вызывая катаральное воспаление его и небольшое кровотечение. Размножаются черви без промежуточного хозяина, личинки заражают собак через рот и кожу.
Признаки болезни: плохой аппетит, поносы со слизью (иногда с кровью), нередко наблюдается рвота, животные плохо упитаны, отстают в росте и развитии, нередко погибают. Определение этой болезни собак - обнаружение в кале яиц унцинарий.
Лечение и профилактика те же, что и при токсокарозе.

Двуустка кошачья - плоский червь (трематодасосальщик) длиной 2 - 3 см. Паразитирует в желчных протоках печени у кошек, собак, лисиц и человека. При сильной инвазии вызывает закупорку желчных протоков и воспалительные процессы в печени. Нарушается обмен веществ, отравляется и истощается организм. Яйца этих глистов с калом попадают в воду, где из них вырастают активно плавающие личинки, которые внедряются и паразитируют в моллюсках - улитках. Плавающие личинки с водой и травой попадают в пищеварительный тракт животных, а по желчным протокам в печень, где из личинок вырастают взрослые черви.
Профилактика болезни - не разрешать собакам пить воду из луж.

Эхинококкоз. Возбудитель болезни - паразитирующий в кишечнике плоский червь эхинококк - самый маленький представитель ленточных глистов (гельминтов), не более 5 мм, состоит из головки с шейкой в 3 члеников. Последний членик, с сотнями созревших в нем яиц, отрывается и с калом попадает во внешнюю среду. Оторвавшийся членик вызывает в анальном отверстии собаки зуд. Яйца с зародышами эхинококка с водой и пылью попадают различным животным и людям в пищеварительный тракт, где зародыши освобождаются от оболочки, пробуравливают стенку кишечника и с током крови разносятся по всему организму. Локализуются зародыши чаще всего в печени, легких, брыжейке и в мозгу, образуя личиночную стадию в виде наполненного жидкостью белесого пузыря величиной от нескольких граммов до 1,5 кг. Поедая внутренности животных с пузырями эхинококка, собаки заражаются взрослыми формами паразита.
Эхинококкоз собак очень опасен для человека. Собака, слизывая на анальном отверстии членики в яйца паразита, разносит их по всей шерсти, откуда они попадают на руки, а затем и в пищеварительный тракт человека. Пузыри эхинококка у человека удаляют только хирургическим путем. Профилактика болезни: дегельминтизация собак, содержание их в чистоте, исключение их корма сырого мяса с финками и пузырями.
У собак часто паразитирует в кишечнике ленточный червь (до 1,5м длиной) - огуречный солитер. Яйца этого паразита заглатывают личинки блох, в которых развиваются зародыши, а во взрослой блохе созревают личинки, способные заразить собаку взрослой формой. Собака заражается этими личинками, вылавливая и раздавливая блох.

Чесотка собак - заразная болезнь собак, вызываемая мелкими, видимыми только под микроскопом чесоточными клещами. В области наружного слухового прохода чесотку вызывает ушной клещ. При ушной чесотке собака трясет головой, царапает лапами уши. Если клещ проник глубоко внутрь уха, собака проделывает круговые движения головой, случаются нервные припадки. Чесоточный клещ (зудень), попав на тело собаки, пробуравливает кожу, внедряется в ее толщу и проделывает в ней многочисленные ходы, вызывая сильный зуд, заставляющий больных собак постоянно грызть и расчесывать пораженное место, отчего еще больше раздражается кожа (зуд усиливается в теплое время года и по ночам). Чесоточные клещи очень быстро размножаются. Одна пара за 1-1,5 мес. дает ряд поколений общим числом 1,5 млн. экз. Зудневая чесотка собак может переходить на других животных и человека. При зудневой чесотке на морде, лапах, хвосте, животе появляется обильная перхоть, а на коже пузырьки, которые затем лопаются, содержимое их выливается и засыхает, образуя корки, шерсть склеивается и выпадает, кожа становится толстой я складчатой.
Чесотка никогда не проходит сама собой. Болезнь необходимо лечить. Все пораженные участки тела больной собаки обильно смачивают насыщенным раствором гипосульфита, втирают его в кожу ватным тампоном и дают подсохнуть, пока не выступит белый налет соли. Затем в пропитанные гипосульфитом пораженные участки кожи втирают 6 % - ный раствор соляной кислоты. Если у собаки поражено все туловище, лечебную процедуру проводят в 2 приема: сначала обрабатывают только заднюю половину туловища, на следующий день - переднюю (если собаку обработать гипосульфитом и кислотой сразу всю, она может погибнуть). Обработанную собаку помещают в новую конуру со свежей подстилкой, а старую будку прожаривают паяльной лампой.

Блохи и вши не только беспокоят собак, вызывая зуд, расчесы и загрязнение кожи, но могут оказаться и переносчиками заразных болезней. На собаке обнаруживают этих насекомых на груди, животе, в пахах передних и задних ног, у корня хвоста и за ушами. Для уничтожения этих насекомых длинношерстных собак подстригают и купают в теплой воде с мылом, содержащим гексахлоран, или купают в 2 %-ном растворе креолина. Будку или пол в углу, где живет собака, протирают креолином или опрыскивают хлорофосом. Подстилку из мешковины или войлока тщательно выбивают и проутюживают горячим утюгом, особенно на швах и складках. Профилактика требует одновременного уничтожения самих паразитов, их личинок и яиц.
Литература: Ю.А.Герасимов, Справочник егеря, 1988. Болезни собак, стр.139. (Бешенство, чумка и другие заболевания собак)

Полезная литература: Справочник охотника, Под ред. М.С.Долбика, 1988г.. Достаточно подробно описаны болезни собак и других животных, передающихся человеку: сибирская язва, бешенство, туберкулез, туляремия, ящур, бруцеллез, токсоплазмоз и др. Профилактика заболеваний заключается в неукоснительном соблюдении определенных правил, основными из которых являются - все мясные продукты подвергать ветеринарной проверке, не разбрасывать и не давать собакам мясо добытых животных.
Важнейшее значение для здоровья собак и профилактики болезней имеет кормление. Качественный корм, содержащий все необходимые питательные вещества, и регулярное кормление обеспечат нормальную жизнедеятельность собаки, здоровье, работоспособность и крепкий иммунитет, способный побороть болезни. Кормить взрослых собак рекомендуется два раза в сутки. Пища должна быть качественной, состоять из животной и растительной. Во время охотничьего сезона кормление собак должно быть усилено.